Taille d'été des buissons et des arbres: tâches et techniques


Plantes de fruits et de baies

La plupart des jardiniers plus âgés croient que les arbres fruitiers ne devraient être taillés qu'au début du printemps ou à l'automne. Cependant, une telle installation n'est qu'une coutume établie, car dans certains cas, la taille d'été est non seulement acceptable, mais même nécessaire et certainement plus utile.

Taille d'été des buissons et des arbres

Tâches et techniques de taille d'été

Le but principal de la taille d'été est de former la couronne et de stimuler la fructification. La taille d'été est dans une certaine mesure une continuation de la taille de printemps. Par exemple, si un arbre est légèrement gelé en hiver, jusqu'à ce que les feuilles apparaissent, il est difficile de déterminer les limites de la mort des branches et des pousses, il est donc préférable de reporter la taille des zones gelées au début de l'été, lorsque le les bourgeons s'ouvrent complètement et les feuilles apparaissent.

Pendant la taille d'été, les opérations suivantes sont effectuées:

  • aveuglement des reins;
  • élimination des beaux-enfants;
  • pincer les sommets;
  • éclatement des processus;
  • pliez les branches.

Ces manipulations stimulent les jeunes arbres fruitiers à entrer en fructification plus tôt et les plantes matures à produire plus de fruits. De plus, d'ici la fin de la saison, les plantes auront une apparence soignée et bien entretenue, elles pourront résister aux gelées et leurs branches ne se casseront pas en hiver sous les chapeaux de neige collante.

Tromperie des rudiments (yeux)

Les bourgeons mal positionnés forment des pousses qui poussent mal, dont il faudra tôt ou tard se débarrasser. Par conséquent, il est préférable d'enlever immédiatement un tel bourgeon afin que la plante ne gaspille pas de nourriture dessus et sur des pousses inutiles, mais ne nourrit que les branches et les pousses, dont le développement contribue à une augmentation de la fructification.

Sur la photo: nous cassons les jeunes pousses

Cependant, il est possible d'identifier et de détruire de tels bourgeons uniquement sur les jeunes plants: il est tout simplement impossible de trouver tous les bourgeons impropres à la fructification sur une couronne adulte et étalée.

Retrait des beaux-enfants

Cette technique consiste à faire éclater les pousses inutiles au tout début de leur repousse. C'est ce qu'ils font avec les beaux-enfants sur les plants de légumes - les tomates et les concombres, par exemple. Les pousses inutiles épaississant la couronne (croisées ou poussant à un angle irrégulier) sont plus faciles à couper ou à couper au tout début de leur formation.

Retrait mécanique de la pointe (pincement)

Afin de retarder la croissance des branches des arbres pendant au moins trois semaines, leur sommet est raccourci de 15 cm.Cette méthode permet de former la couronne des jeunes plants: la croissance d'une branche squelettique à croissance trop rapide est temporairement suspendue afin que les autres branches peut le rattraper à la fois en termes de croissance et de développement. Une fois la croissance de la branche coupée rétablie, raccourcissez à nouveau la pointe si nécessaire. Le pincement est effectué avec des ciseaux, un couteau tranchant, un sécateur ou des mains.

Sur la photo: taille d'été des branches

Sortir des pousses

Cette procédure consiste à enlever dans la couronne de l'arbre les pousses encore non lignifiées qui ont atteint une longueur de 10 cm.Si la base de la pousse est lignifiée, il est préférable de la couper avec une cisaille de jardin en anneau. Il est nécessaire d'éclater les pousses qui ne sont pas nécessaires à la formation des branches du cadre. Si vous arrêtez les pousses en temps opportun, les dommages causés à l'arbre guérissent rapidement et le risque d'infection se développant sur le site des plaies ne se produira pas. Mais même si vous cassez les pousses hors du temps, le résultat sera toujours meilleur que si vous les coupez.

Pourquoi blanchir les arbres? Et est-ce nécessaire?

Dans le même temps, retirez les pousses qui se sont formées sur le tronc sous le premier niveau de branches squelettiques. Si vous ne les supprimez pas en été, au début de l'automne, ils forment littéralement un pinceau de branches puissantes et densément feuillues.

Plier les branches

La pente des branches des arbres est très importante pour la fructification: plus l'angle entre la branche et le conducteur et entre la branche et la pousse est net, plus il pousse vite, mais moins il forme de bourgeons fruitiers. Il est nécessaire de veiller à ce qu'un angle droit se forme entre les branches du squelette et le conducteur.

Vous pouvez rejeter les branches à tout moment, mais il est plus rationnel de le faire pendant la période de lignification des jeunes pousses.

Les branches sont tirées dans la direction souhaitée, fixées et, si nécessaire, placées sur elles un contrepoids - des bouteilles d'eau. Lorsque la succursale acquiert une position forte, et cela prend jusqu'à six mois, la charge et le dispositif de retenue sont supprimés. Vous n'avez plus à vous soucier de la direction de la croissance de la branche et de sa fructification.

Littérature

  1. Lire le sujet sur Wikipedia
  2. Informations sur les cultures fruitières
  3. Informations sur les cultures de petits fruits

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Aménagement de l'hôpital

Les principaux objectifs poursuivis dans l'aménagement paysager des territoires des hôpitaux des centres de réadaptation sont d'isoler le site des rues et des places adjacentes et de créer des conditions favorables à la récréation et à la restauration de la santé des patients.

Il est recommandé de prendre les espaces verts sur le territoire d'un hôpital de la ville à raison d'au moins 50% de la superficie totale et sur le site d'un hôpital rural - au moins 70 à 80%.

L'aménagement paysager d'un parc hospitalier, lorsqu'il est activement utilisé à des fins récréatives, peut avoir un effet positif significatif sur le corps humain. Le parc de l'hôpital doit être situé du côté sud du bâtiment.

Il est nécessaire de prévoir des zones de protection pour les hôpitaux paysagers:

- autour du territoire de l'hôpital - d'au moins 10 m de large, les plantations d'arbustes bas sont utilisées en combinaison avec de grands arbres individuels ou des bandes d'arbres et d'arbustes à deux niveaux, avec des pauses tous les 15-20 m pour améliorer l'aération du territoire

- du côté sous le vent ou du côté des sources de pollution de l'environnement - à au moins 15 m des plantations de plantes densément structurées

- d'isoler la morgue et la route de celle-ci au portail - d'une plantation à deux rangs d'arbres bas avec des couronnes denses et une rangée de hautes haies

- isoler des zones (médicales, économiques, administratives) - bandes étroites de plantations d'arbres et d'arbustes, treillis avec plantes grimpantes

- séparer les aires de jeux les unes des autres dans un hôpital multidisciplinaire pour enfants - plantations ordinaires d'arbustes bas ou mixborders de plantes vivaces

- isoler les zones d'hôpitaux de maladies infectieuses les unes des autres (selon le département) - denses, sous forme de treillis, haies faites de roches bien formées et tolérantes à la coupe de cheveux

- les grands arbres (ainsi que les jeunes plantations de grands arbres) doivent être à au moins 10-15 m des bâtiments principaux, afin de ne pas perturber l'ensoleillement direct des locaux dans ces bâtiments.

Plantation d'arbres et d'arbustes... Les effets des arbres et des arbustes sont déterminés par la forme, la structure et la couleur des feuilles, des fleurs, des fruits, de l'arôme et du bruissement du feuillage. Ils peuvent être divisés en deux groupes principaux:

- stimulant (activant) - irritant, fortement activant et excitant, modérément activant

- apaisant - doux, moyennement apaisant et inhibiteur, très apaisant.

Différents types d'influence des espaces verts sur le corps humain peuvent être associés non seulement à l'utilisation de certaines espèces végétales dans l'aménagement paysager des hôpitaux, mais aussi aux techniques de composition de l'aménagement paysager du parc:

- augmentation de la circulation sanguine et amélioration du métabolisme - un bosquet composé de pins noirs, d'air de Weymouth, en particulier en été, est saturé de sécrétions essentielles, ce qui agit comme un irritant utile du système respiratoire

- entraînement de l'activité cardiaque - une allée, d'une part, bordée d'arbres et d'arbustes qui créent de l'ombre et du confort (tilleul à petites feuilles ou érable de Norvège en combinaison avec un fusain européen ou Viburnum gordovina commune) et une vue sur l'espace ouvert de la prairie de l'autre

- des promenades lentes, rythmées et reposées sur des bancs et des fauteuils isolés (freinage, conduisant à la récupération) - une allée d'arbres créatrice de confort avec une couronne étalée ou ombrelle, compactée par des buissons (par exemple, chêne pédonculé en combinaison avec du noisetier commun)

- élimination de la tension nerveuse - un éventail d'arbres et d'arbustes (érable pseudoplatan, marronnier commun, prune domestique, cerisier des oiseaux, troène commun - ton général doux du feuillage vert foncé, diffusant la netteté de l'éclairage direct, joue un rôle d'épargne par rapport à yeux fatigués)

- le repos, contribuant à l'inhibition des réactions du système nerveux aux stimuli externes - un banc densément planté d'arbres et d'arbustes (érable de Ginnal, moquerie de la couronne, etc.)

Pelouses et plates-bandes... Il est recommandé d'aménager un jardin fleuri de type parterre ou une petite place devant le bâtiment principal de l'hôpital et du centre de rééducation.

Il est conseillé de planter l'entrée de l'hôpital et du centre de rééducation, ainsi que des zones de loisirs, avec des parterres de fleurs, des parterres de fleurs, des belvédères, des pergolas en combinaison avec des arbustes à fleurs.

Lors de l'aménagement paysager du territoire du centre de réhabilitation, une grande attention doit être accordée à la mise en place et à la disposition des pelouses gratuites pour les personnes handicapées, au placement de plantes ornementales, de parterres de fleurs, de parterres de fleurs.

Caractéristiques des hôpitaux paysagers de différents profils... Il est recommandé de compléter l'assortiment de plantes ligneuses pour les hôpitaux d'aménagement paysager et les centres de réhabilitation avec des espèces qui se distinguent par leur capacité à libérer activement des phytoncides et des ions chargés négativement. Ces espèces comprennent le caraganier, le tilleul à petites feuilles, les genévriers cosaques et sibériens, le frêne commun, l'épine-vinette, le sorbier, le viorne commun, le thuya occidental, le robinia pseudoacacia (acacia blanc), l'épinette bleue épineuse, le saule pleureur blanc, le pin commun, le pin de Norvège .

Certains arbres et arbustes peuvent avoir un effet négatif sur les personnes malades. Le pollen d'érable à feuilles de frêne, le peuplier frémissant (tremble) a un effet allergène et peut provoquer une toux sèche, des maux de tête, par conséquent, ces espèces ne doivent pas être utilisées pour l'aménagement paysager dans les parcs hospitaliers. Évitez les races avec des graines poilues volantes qui sont très poussiéreuses pendant la floraison.

La composition des espèces d'arbres, d'arbustes, de fleurs, les techniques de plantation, la nature et la densité de l'aménagement paysager de l'hôpital, les types de compositions d'aménagement paysager, les combinaisons de couleurs doivent être organisées en tenant compte de la spécialisation de l'hôpital.

Sur le territoire des hôpitaux cardiologiques l'utilisation de conifères est limitée.

Sur le territoire des hôpitaux de tuberculose les plantations de conifères sont largement utilisées, qui ont une phytoncidité élevée et ont un effet positif sur le système respiratoire.

Sur le territoire des hôpitaux psychiatriques un verger et un potager sont créés pour le travail des patients. Lors de l'aménagement des hôpitaux paysagers de parcs, les effets apaisants stimulants sur le corps humain créés par les groupements d'arbres et d'arbustes sont pris en compte. Sur le territoire du parc, il existe des zones de loisirs isolées par des plantations, séparément pour les hommes et pour les femmes.

Sur le territoire des hôpitaux pour enfants un assortiment varié de fleurs, d'arbres et d'arbustes dans différentes combinaisons est utilisé, ce qui a non seulement une valeur décorative et améliorant la santé, mais aussi une valeur éducative et cognitive. Un nombre important de plantes exotiques sont plantées. Lors de la sélection d'un assortiment de plantes pour les parcs des hôpitaux pour enfants, les arbres épineux et toxiques, les arbustes et les plantes herbacées sont inacceptables.

Sur le territoire des hôpitaux multidisciplinaires toute variété de facteurs sylvothérapeutiques est utilisée pour l'aménagement paysager, en tenant compte des spécificités et du profil des services inclus dans l'hôpital:

- un éventail d'arbres et d'arbustes de conifères à pointes (épicéa et serbe, sapin de Sibérie, formes colonnaires de genévriers communs et vierges, qui créent des contours agités dans l'aménagement paysager des hôpitaux) agit comme un irritant utile de la perception visuelle, contribue à améliorer l'humeur

- un groupe de conifères en forme de couronne colonnaire (pin cèdre européen, thuya occidental en colonne) ravive l'impression, illumine la monotonie de l'aménagement paysager hospitalier, stimule

- un bosquet d'arbres et d'arbustes (érable champêtre et chèvrefeuille bleu ou frêne pennsylvanien et sureau noir) a des formes arrondies douces, soulage le stress dans l'aménagement paysager des zones hospitalières.


Technologie d'élagage des arbres fruitiers

Quel idéal devriez-vous viser?

• Toutes les parties de la couronne doivent être bien ventilées.
• La couronne doit être entièrement éclairée par le soleil et ne pas avoir de zones totalement ombragées.
• L'arbre doit avoir un squelette solide. Ceci est particulièrement important pour les arbres fruitiers, qui doivent porter le poids de la récolte sur leurs branches.
• La plante doit avoir une croissance suffisamment forte et uniformément développée.
• Une plante cultivée pour les fleurs ou les fruits doit avoir un nombre suffisant de bourgeons et / ou de pousses génératifs.
• Une plante cultivée pour des feuilles et / ou des pousses voyantes doit les mettre en valeur dans toute leur splendeur.

Et, bien sûr, la plante «idéale» plaît aux yeux des propriétaires. Sinon, pourquoi est-ce dans le jardin?

À quelle période de l'année les plantes doivent-elles être taillées?

Au moment de la réalisation, deux types de coupe sont distingués:

• L'hiver. Par taille hivernale, on entend toute taille effectuée depuis le moment de la chute des feuilles jusqu'à la floraison des nouvelles feuilles sur la plante, c'est-à-dire lorsqu'elle est au repos. Il est intéressant de noter que l'hiver calendaire dans la voie du milieu et au nord est juste le moment le moins propice à la taille. Le bois gelé devient cassant, il est moins coupé, les blessures ne guérissent pas plus longtemps et un couteau congelé fonctionne de manière inefficace. La majeure partie de ce travail est effectuée au printemps avant que les bourgeons des plantes coupées ne gonflent, certains - à l'automne avant le début du gel.

• L'été. La taille d'été se fait pendant la saison de croissance lorsque la plante est active. Fondamentalement, quand on parle de taille d'été, cela signifie que l'effet est sur les parties non encore lignifiées des plantes. Néanmoins, "en été", vous pouvez tout couper de la même manière qu'en "hiver", mais le résultat sera légèrement différent. Ce phénomène est avantageusement utilisé pour déterminer le moment de la taille.

La taille d'hiver et d'été ne se remplace pas, mais se complète. Les tâches qu'ils résolvent diffèrent par certaines nuances, et parfois radicalement. Par exemple, la taille avant le débourrement stimule la croissance, tandis que la taille d'été, au contraire, s'affaiblit.

Certaines techniques d'élagage conçues pour résoudre des problèmes spécifiques sont synchronisées en fonction des conditions spécifiques de la plante, par exemple la dormance, le gonflement des bourgeons, la fin de la croissance des pousses, etc. Les dates calendaires ne servent qu'à titre indicatif, car le climat, les conditions météorologiques et certaines autres causes externes ont un effet notable sur le développement saisonnier des plantes.

La végétation est l'état de vie active d'une plante lorsqu'elle grandit et se développe.

La méthode de taille dépend-elle de l'âge de la plante?

Au fur et à mesure que la plante se développe, l'approche de la taille change également. De jeunes plantes en croissance active se forment, leur donnant la direction et le caractère de croissance souhaités. Chez les plantes adultes, en floraison et en fructification, ils conservent leur forme, régulent le rapport de croissance et de fructification. Les plantes vieillissantes rajeunissent partiellement ou complètement, stimulant l'émergence de fortes pousses sur lesquelles une nouvelle couronne se forme.La taille sanitaire est appliquée au besoin à tout moment. En pratique, il n'y a pas de division claire des types de taille, ils sont effectués de manière complexe et nous ne pouvons parler que de la prédominance de l'un d'entre eux à une certaine période de la vie de la plante.

Une taille régulière est-elle importante?

Dans les plantes régulièrement taillées, l'utilisation de toutes les techniques ne s'applique principalement qu'aux pousses et branches annuelles. Pour les plantes qui n'ont jamais été taillées ou taillées, mais abandonnées, il est parfois nécessaire d'enlever les troncs entiers.

Toutes les plantes sont-elles taillées de la même façon?

Les plantes ne diffèrent pas seulement par leur apparence. Ils ont également des caractéristiques dites biologiques, dont la plus importante pour nous est la nature de leur croissance et de leur développement. En fonction de ces caractéristiques, l'approche fondamentale de la taille peut différer exactement le contraire. Ou pas mal, mais vous devez toujours en tenir compte. Dans le même temps, des plantes similaires sont taillées presque de la même manière.

Quels termes botaniques les tondeuses utilisent-elles?

Une pousse est une tige avec des feuilles et des bourgeons situés dessus.

La section de la tige au point d'origine d'une feuille ou des feuilles s'appelle un nœud, l'écart entre deux nœuds adjacents - un entre-nœud.
Les feuilles sur la pousse peuvent être disposées dans un ordre différent. La disposition des feuilles suivante est caractérisée par la présence d'une seule feuille dans chaque nœud. Avec un arrangement de feuilles verticillées, le nœud est formé de plusieurs feuilles. S'il n'y a que deux feuilles dans un nœud, la disposition des feuilles est appelée opposée. Les bourgeons sont situés dans le même ordre sur la pousse.

Un bourgeon est une pousse rudimentaire: il contient une tige miniature non encore développée, des bourgeons, ainsi que des feuilles ou des fleurs, ou les deux à la fois. Les bourgeons à partir desquels seules les tiges et les feuilles se développent sont appelés bourgeons végétatifs ou bourgeons de croissance. Les bourgeons contenant les rudiments d'inflorescences et ne contenant pas de feuilles sont appelés génératifs ou floraux. Dans le cas où le bourgeon contient les rudiments des feuilles et des fleurs, il est appelé végétatif-génératif ou mixte.

Les bourgeons contenant des inflorescences sont généralement plus gros, arrondis et pointus par rapport aux boutons végétatifs, qui sont souvent coniques et pointus à leur extrémité.

Pourquoi est-il important de tailler correctement les plantes?

Toute taille est associée à l'élimination de toute partie de la plante. Pour que la taille soit bénéfique, il est nécessaire de couper de la manière la moins traumatisante pour la plante. Pour cela, il existe des règles simples à suivre. Si l'instrument est en ordre, il est facile de travailler et les sections guérissent sans problème.

Que devez-vous savoir sur les techniques d'élagage?

Toutes les techniques d'élagage peuvent être divisées en deux grands groupes. Il s'agit d'un écrêtage, également appelé éclaircissage, et élagage ou raccourcissement.

Coupe - une technique pour couper les arbres fruitiers

La taille est presque toujours utilisée pour toute taille. La coupe est l'enlèvement complet d'une branche ou d'une pousse, comme on dit, «sur l'anneau». Cette opération est nécessaire à la fois pour la formation des jeunes plantes et pour la taille sanitaire des plantes anciennes et négligées. La coupe des branches ne provoque généralement pas une augmentation de la croissance des branches restantes, à l'exception de la possibilité que des sommets apparaissent à côté de grandes plaies.

Raccourcissement - une technique d'élagage des arbres fruitiers

Le raccourcissement ou la taille diffère de la coupe en ce que les branches ou les pousses ne sont pas entièrement enlevées, mais ne réduisent leur longueur qu'en coupant la partie terminale. Raccourcir la pousse de moins d'un tiers de sa longueur est considéré comme une taille faible. Il ne provoque pas la croissance d'un grand nombre de pousses, n'affecte presque pas le développement et le début de la fructification de l'arbre. Retirer plus de la moitié de la longueur de la pousse est un raccourcissement fort et a un grand impact sur la plante. Le début de la fructification recule, de nombreuses nouvelles pousses se forment, épaississant la couronne. Souvent, les nouvelles pousses ont une croissance vigoureuse et n'ont pas le temps de mûrir complètement, ce qui affecte leur résistance à l'hiver.Par conséquent, un raccourcissement fort est utilisé avec prudence et uniquement dans des cas particuliers lorsqu'il est nécessaire de provoquer l'apparition de nouvelles pousses, d'affaiblir la croissance d'une branche surdéveloppée pour la subordonner à une autre, d'enlever la partie endommagée ou immature de la pousse, etc.

Quelles sont les techniques de coupe de base? Comment les faites-vous?

Coupe en anneau

Il est important de déterminer correctement l'emplacement de la coupe. En règle générale, à la base des branches, il y a une inondation annulaire, au sommet de laquelle une coupe doit être faite. Si vous coupez la branche plus haut, il reste une souche, qui pourrit presque toujours, et un creux peut se former à cet endroit. Si, au contraire, la coupure est faite trop près du tronc, la plaie est très grande et ne guérit pas bien. Les petites branches sont coupées avec un sécateur. Pour une coupe en douceur, la lame du sécateur doit être tournée vers la partie à laisser car la barre de cisaillement froisse le tissu. Lors de la coupe, la branche est légèrement pliée le long de la trajectoire de la lame - il faut donc moins d'effort pour la retirer.

Couper les branches sans anneau

Il est plus difficile de déterminer la ligne de cisaillement pour les branches qui ne présentent pas de flèche annulaire, par exemple celles se ramifiant à un angle aigu. Pour connaître le lieu de la coupe d'une telle branche, deux lignes imaginaires sont tracées à partir de sa base par le haut: l'une parallèle au tronc, l'autre perpendiculaire à l'axe de la branche coupée. La ligne qui divise par deux l'angle entre ces lignes indique le lieu de la coupe ou de la coupe à la scie.

Scier de grandes branches - la technique d'élagage des arbres fruitiers

Lorsque vous coupez une branche pas trop grande, soutenez-la simplement avec votre main, vous pouvez la tirer un peu au fur et à mesure qu'elle grandit. Si la branche est grosse et lourde, elle est coupée en deux étapes. Lors du sciage en une seule étape, la branche peut se casser sous son propre poids, c'est pourquoi de longues cicatrices difficiles à guérir se forment sur le tronc. Tout d'abord, ils font une entaille du dessous de la branche à une certaine distance du tronc. La profondeur a été lavée - la moitié de l'épaisseur de la branche ou un peu plus. Scier pratiquement jusqu'à ce que la lime soit coincée. Ensuite, ils font un deuxième lavage d'en haut, un peu plus loin de la base, et cassent la branche.

Pour les très longues branches, il est préférable de réduire le poids progressivement, en les supprimant par parties en plusieurs étapes. La souche restante est déjà sciée le long de l'inondation annulaire. Dans ce cas, il est également utile de limer d'abord l'écorce au bas de la branche pour éviter qu'elle ne se détache.

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L'herbe et les branches inclinées sont des astuces utiles

La taille d'été des arbres fruitiers ne doit pas être aussi intense que dans le cas de la taille de printemps. Il s'agit principalement de travailler avec de jeunes branches. Ainsi, une technique telle que le pincement est largement utilisée, c'est-à-dire la rupture au tout début de la croissance des pousses vertes. Cette technique est similaire à l'éclaircie, mais elle diffère dans les premières dates.

Afin d'éviter l'épaississement de la couronne, vous pouvez couper ou casser les pousses inutiles qui sont inutiles pour l'arbre au début de leur développement. Il n'y a pas de date limite spécifique pour cette opération - plus tôt vous supprimez les pousses inutiles, moins elles prendront d'énergie. De plus, l'enlèvement précoce des branches est moins traumatisant pour l'arbre lui-même. La sauterelle doit être pratiquée en permanence - les pousses pousseront dans les endroits les plus inattendus.

L'amincissement est particulièrement nécessaire dans la partie centrale de la couronne - de cette façon, vous augmenterez l'accès à l'air à toutes les branches et améliorerez l'éclairage des étages inférieurs.

En plus d'enlever et de raccourcir les branches, un jardinier novice doit également maîtriser une technique telle que l'inclinaison des branches. Tant qu'elles sont jeunes et non lignifiées, ce sera très facile à faire - les pousses peuvent être inclinées à l'aide de cordes et de piquets enfoncés dans le sol ou à l'aide d'entretoises. L'essentiel est qu'à la fin, les branches soient dans la position la plus horizontale par rapport au sol. Comme le montre la pratique, cela augmente les rendements, augmente considérablement la résistance des branches et facilite la cueillette des fruits mûrs.


Entretien des arbres fruitiers

Des travaux de jardinage simples pour les arbustes et les arbres les rajeunissent, augmentent les rendements et améliorent l'apparence des plantes.

Taille des branches et des pousses

Lorsque la température de l'air a dépassé 0 ° C, est devenue positive, mais reste basse, les arbres fruitiers à noyau et les arbustes à baies doivent être taillés. À la suite de la taille, la couronne de l'arbre doit prendre une forme en forme de bol avec un centre ouvert, ce qui fournit un éclairage parfait de chaque branche et un excellent accès à l'air. L'amincissement de la couronne et le raccourcissement des branches sont appropriés à un moment où les arbres n'ont pas de fleurs, de feuilles et même de bourgeons gonflés. Avec les pousses, le tronc est également raccourci.

Planter des plants de fruits

Avec les premiers rayons du soleil, immédiatement après la fonte des neiges, les jeunes plants doivent être plantés. La plantation est effectuée pendant que les arbres sont en dormance, en train de dormir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bourgeons, sinon les semis mourront sans même vivre quelques semaines.

La plantation de jeunes arbres fruitiers se déroule dans l'ordre suivant:

  • Un trou peu profond est creusé, au fond duquel du fumier est déposé et au-dessus de celui-ci - une fine couche de sol enrichi.
  • Les racines du plant sont placées dans un trou préparé, soigneusement égouttées et légèrement compactées avec leurs pieds.
  • Une cheville est enfoncée à côté du plant, qui lui sert de support au début.
  • Arrosez et assurez-vous que le sol autour des racines ne se dessèche pas.

Regardez la vidéo pour plus de détails:

Vaccination pour les nouvelles variétés

Le printemps est le meilleur moment pour greffer des arbres. Avec le même succès, un bourgeonnement (greffe avec un rein) ou une copulation (greffe avec un greffon) peut être réalisé. Les pousses coupantes sont les plus viables, car les pousses d'un bourgeon greffé survivent à peine à l'hiver. Le meilleur moment pour la greffe se situe entre la mi-avril et le début juin. L'opération est réalisée avec un couteau à greffer ou un sécateur. L'une des principales conditions d'efficacité est un contact étroit entre le porte-greffe et le greffon.

La greffe printanière d'arbres fruitiers est une excellente opportunité d'avoir de nombreuses variétés dans votre chalet d'été, tout en ne plantant que quelques arbres principaux


Genre: Jardin et Potager, Maison et Famille

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Formation d'un buisson de groseille rouge

Des buissons de rouge, comme les groseilles blanches, se forment également à partir de branches d'âges différents. La présence de branches anciennes et jeunes dans son buisson est une condition indispensable à une fructification durable et à long terme. Cependant, dans ce cas, il n'est pas possible d'approcher la composition par âge des branches de manière aussi rigide, il n'est pas nécessaire de suivre strictement la même séquence pour remplacer les anciennes branches par de nouvelles pousses.

Ces dernières années, un nouveau groupe de variétés de groseilles domestiques à pousses sans épines ou faiblement épineuses a été obtenu à partir d'espèces nord-américaines: africaine, Besshipny 2, Eaglet, Northern Captain, Chernomor, Prune.

Les buissons de cassis sont taillés au début du printemps, ou en été après la fructification, ou en automne après la chute des feuilles. La taille estivale est bonne car elle permet de récolter à partir des branches prévues pour l'enlèvement, et dans le temps restant de faire pousser de bonnes pousses pour la future récolte. La taille d'été des groseilles rouges améliore l'éclairage des jeunes pousses principales - celles qui poussent à l'intérieur de la brousse, elles ont beaucoup de place pour une croissance intensive, la photosynthèse des pousses restantes est activée. De plus, après la taille, le buisson reçoit plus de nutriments du sol. Cependant, les arbustes à baies à croissance basse ne doivent pas être taillés en été, car cela entraîne une croissance des pousses altérée et un développement génératif accru de la plante.

Les caractéristiques de croissance et de fructification des groseilles noires et rouges sont différentes.Par conséquent, la taille des groseilles rouges présente certaines caractéristiques, ainsi que les principes généraux de la taille des cassis.

Les rameaux de fruits de groseilles rouges sont bondés, le plus souvent à la limite d'une croissance inégale.La principale zone de fructification en elle est concentrée sur le sommet des branches, les branches du bouquet et les excroissances annuelles raccourcies, il n'est donc pas conseillé de les couper pour ne pas réduire le rendement. La durée de vie de ces formations fruitières atteint 7 à 8 ans, elles peuvent être laissées dans la brousse pendant une période plus longue.

Les branches squelettiques de la groseille rouge sont plus durables (portent des fruits pendant au moins 6–7 ans) que les branches noires, parfois elles poussent bien et conservent la capacité de porter des fruits jusqu'à 6–8 ans. La croissance de zéro pousses de groseilles rouges est plus restreinte. Dans le même temps, zéro branche de groseille rouge reste productive pendant longtemps, elle ne peut être coupée qu'à 10 ans. Les pousses zéro de groseilles rouges sont raccourcies dans les variétés mal ramifiées, ou lorsque le sommet des pousses n'a pas mûri et que de bons bourgeons ne se sont pas formés sur eux. Les pousses sont moins raccourcies que celles du cassis, ne supprimant que quelques entre-nœuds, mais pas plus d'un quart de la longueur.

À tous autres égards, le principe de la taille des groseilles rouges et noires est similaire.

Les branches à croissance affaiblie à l'âge de 5 à 6 ans sur des buissons vieillissants, donnant une croissance faible (moins de 15 cm), sont taillées pour une forte ramification latérale afin d'améliorer la croissance et le rajeunissement. Toutes les vieilles branches non porteuses de plus de 7 à 8 ans, qui ont perdu leur productivité, sont coupées à la base. Les branches malades, ombragées et faiblement fructifères sont également supprimées, les coupant au niveau du sol afin que le buisson ne s'épaississe pas. L'épaississement du buisson ne doit pas être autorisé, car les groseilles rouges n'aiment pas l'ombrage, y réagissant avec une détérioration de la croissance et de la fructification. De nombreuses variétés de cassis ont tendance à produire de nombreuses pousses basales, de sorte que toutes les pousses inutiles et improductives doivent être enlevées. Il suffit de ne laisser que 3 à 5 pousses annuelles pour le remplacement. Dans ce cas, la mise en forme et l'élagage du buisson aideront à ajuster l'éclairage à l'intérieur de la plante.

Sur les branches zéro de gauche, seule la partie supérieure non affinée est coupée. Afin de stimuler leur croissance, certains sommets sont enlevés et les branches les plus anciennes sont coupées, bien qu'elles soient encore assez productives. Pour préserver la plénitude de la récolte sur les groseilles rouges, les branches du premier et des autres ordres supérieurs ne doivent pas être raccourcies.

La principale quantité de baies dans les groseilles rouges se forme sur les pousses latérales des branches principales âgées de 2 à 3 ans. La productivité diminue nettement à partir de la 4ème année de vie de la brousse. Une diminution du rendement peut être évitée si chaque année après la cueillette des baies, 2-3 vieilles branches squelettiques sont complètement coupées au niveau du sol afin qu'il ne reste plus de chanvre. En éclaircissant la taille, ils font de la place pour la croissance de longues jeunes pousses de racines et fournissent un meilleur éclairage pour les baies qui apparaîtront l'année prochaine. Parmi les jeunes branches, 2–3 sont choisies les plus fortes et les mieux situées dans l'espace, qui remplaceront les branches squelettiques éloignées. Toutes les autres jeunes pousses basales, minces et sous-dimensionnées, qui épaississent si souvent le buisson, doivent être découpées sans pitié, mais il est préférable de les retirer (Fig. 52).

Figure. 52. Retrait des vieilles branches squelettiques au niveau du sol

Après avoir enlevé les anciennes branches squelettiques, les branches latérales sur lesquelles se trouvaient les baies, ainsi que les pousses concurrentes, sont taillées. Ensuite, ils commencent à travailler avec des pousses latérales de jeunes branches, en enlevant d'abord toutes les branches à un niveau de 30 à 40 cm.

Les pousses latérales qui poussent à partir de la base du buisson ont peu d'effet sur la productivité, car les baies ne mûrissent pas bien à cet endroit en raison d'un manque de soleil. Vous devez également éliminer les concurrents qui poussent verticalement sur les branches principales, car ils ne portent pas de fruits, mais épaississent seulement le buisson (Fig. 53).

Figure. 53. Taille formative des pousses latérales de groseille rouge

Un buisson de groseille rouge correctement formé doit avoir 8 à 12 pousses principales ne dépassant pas 4 ans. Toutes les branches latérales qui ont donné des baies cette année sont raccourcies de 1 cm à un nœud immédiatement après la récolte, plus tard une nouvelle pousse fructifère poussera ici.Cette manipulation peut être effectuée au printemps prochain. Mais vous ne devez pas toucher les jeunes branches latérales - elles récolteront l'année prochaine. Si la distance entre les jeunes branches latérales ne dépasse pas 10 cm, une pousse sur deux est légèrement taillée.

Si toutes les pousses en croissance sont laissées sur le cassis, au cours de l'été, le milieu du buisson s'épaissit à un point tel que les feuilles inférieures n'ont pas assez de lumière. Ils tombent prématurément et les extrémités des branches inférieures se dessèchent.

Il est préférable de laisser un plus petit nombre de pousses fructifères près du buisson. Ensuite, les nouvelles pousses du sol pousseront plus intensément, ce qui est nécessaire pour rajeunir la couronne.

Mise en forme du framboisier

La framboise est un semi-arbuste de la famille des rosacées, avec un rhizome pérenne et des racines adventives, où se trouvent les bourgeons axillaires et adventices. Les pousses de remplacement sont formées à partir des bourgeons axillaires du rhizome et la progéniture se développe à partir des bourgeons adventifs. Le nombre de pousses sur chaque buisson dépend des caractéristiques variétales de la plante, il varie de 5-10 à 25-30 pièces. La partie aérienne de la framboise se compose de pousses végétatives de l'année en cours, de 1,5 à 2,5 m de hauteur, et de pousses lignifiées de la deuxième année de vie, formant des branches latérales avec des grappes de fleurs tombantes lâches.

Les framboises ont besoin du support obligatoire des pousses pour ne pas se plier et se balancer au vent - il peut s'agir de treillis ou de piquets. Dans leur chalet d'été, différents schémas de localisation des piquets et des méthodes de liage des pousses sont utilisés. Un piquet est enfoncé au centre de chaque buisson et les pousses y sont attachées en un faisceau dense par une méthode de groupe de 2-3 pièces à une hauteur de 0,5-0,6 et 1,2-1,4 m. Ou, des piquets sont placés entre deux buissons et attachés à eux poussent sous la forme d'un éventail.

La formation de framboisiers est réalisée à l'aide d'un treillis, si un système de culture ordinaire est utilisé avec un pieu en bois avec un système de culture en buisson. Il est plus opportun de maintenir la hauteur des buissons à moins de 1,8 m au-dessus du niveau de la surface du sol. Il est préférable de raccourcir les variétés à tiges basses à une hauteur de 1,5 à 1,8 m Avec un système de formation en forme d'éventail, la hauteur du buisson est régulée par une disposition inclinée de pousses de différentes tailles. Avec différents types de treillis, des pousses inutilement hautes sont attachées à un fil, les inclinant le long de la rangée. La pousse peut être laissée debout en pliant son sommet avec un arc et attachée au même fil ou piquet. Les pousses sont liées à un support au début du printemps avant le débourrement. Les framboises se forment en mûrissant au milieu de l'été sur les branches latérales des fruits des tiges de l'année dernière. En été, à mesure que de nouvelles pousses poussent, elles sont attachées à un fil à une distance de 10 cm les unes des autres.

Pour la plantation, prenez des plants avec un système racinaire ramifié, chacune des pousses ayant en même temps 1 à 2 bourgeons développés à la base.

Les groseilles rouges n'aiment pas l'ombrage, vous devez donc porter une attention particulière à l'emplacement des plantes sur le site, en évitant l'ombrage mutuel.

La taille initiale est effectuée immédiatement après la plantation. Dans les plantules avec des bourgeons sur le rhizome et des racines adventives, les tiges aériennes sont coupées à la surface même du sol. Au cours des deux premières saisons après la plantation, le nombre de pousses peut être négligeable, mais plus tard, il y en aura plus qu'assez. Par conséquent, au printemps, lorsque de nouvelles pousses apparaissent, les vieilles tiges de framboise sont coupées jusqu'au premier bourgeon bien hiverné (Fig. 54).

Figure. 54. Taille printanière des vieilles pousses jusqu'au sol même

Au printemps, les pousses aériennes de framboises commencent à pousser, émergent à la surface du sol et poussent jusqu'à la fin de l'automne dans des conditions météorologiques favorables. Sur eux, à l'aisselle des feuilles, se forment des bourgeons qui ont une force de développement différente. Dans la partie inférieure de la pousse, environ un quart de sa longueur, les bourgeons sont faibles. Dans la partie médiane du tournage, ils sont assez développés et productifs. Aux extrémités des pousses, il y a des bourgeons très faibles et improductifs. L'année suivante, des branches latérales se développent à partir des bourgeons, elles portent des fleurs.Sur les branches qui se sont développées à partir des bourgeons inférieurs, les fleurs ne se forment pas toujours. Les bourgeons terminaux développent le plus souvent de petites baies de mauvaise qualité. Les pousses bisannuelles, peu après la maturation des baies, commencent progressivement à mourir et à se dessécher à la fin de l'été. L'ensemble de la formation des plants de framboisiers est construit avec ce cycle à l'esprit.

Vous ne pouvez commencer à tailler les arbustes à baies que si vous avez un objectif clair. Mais l'objectif ne peut être fixé sans tenir compte des exigences biologiques des arbustes aux conditions environnementales et sans connaître les caractéristiques de leur croissance et de leur fructification.

Au début de l'été (en mai - juin), au cours de la 2ème année de développement des plants de framboisiers, qui donnent de nombreuses pousses, un éclaircissage est effectué - tiges faibles et cassées, ainsi que celles qui ont poussé sur le côté du rang , sont enlevés. Ces pousses de taille égale s'ombragent beaucoup. Tout d'abord, les pousses endommagées par les maladies, affectées par les mouches du framboisier ou d'autres ravageurs sont coupées. Sur chaque plante, laissez 8 à 10 pousses saines de même force de développement. Pour un total de 1 m 2 de rang, la densité optimale des pousses peut être de 12 à 15 pièces.

Dans les variétés à tige haute, au début du printemps, les tiges sont coupées en un bourgeon solide et intact au-dessus du fil supérieur. Si nécessaire, attachez ces tiges obliquement le long du rang (Fig. 55).

Figure. 55. Taille des tiges de framboise en un bourgeon solide et intact sur le fil supérieur

En juin et août, vous devez pincer, c'est-à-dire couper le sommet des jeunes pousses de 1 à 2 cm. Le pincement effectué en juin dans les 1 à 2 premières années après la plantation, lorsque les tiges atteignent une longueur de 120 à 150 cm, conduit à une ramification des pousses, ce qui augmente la surface de la zone de fructification. Les pousses cessent de croître en hauteur et les pousses latérales commencent à se développer à partir des bourgeons formés. Pendant un été chaud et prolongé, ces pousses mûrissent bien, l'année prochaine la récolte de baies augmente considérablement. Ce pincement est utile sur les variétés à faible capacité de formation de pousses.

Le pincement, effectué en août, inhibe la croissance apicale de la pousse, crée des conditions normales pour préparer la plante à l'hivernage. Le moment du pincement d'août est assez difficile à déterminer, car il est impossible de prédire l'évolution des conditions météorologiques pendant les mois d'automne.

Après la récolte, à la fin de la saison de croissance estivale (fin août - début septembre), parmi les plantations de framboisiers, il y a des pousses de diverses valeurs biologiques et économiques:

• fructification et assèchement des pousses

• nouvelles pousses squelettiques annuelles, base de la formation de la récolte de l'année suivante

• drageons, utilisables comme matériel de plantation.

À la fin de la fructification, les tiges de fructification bisannuelles sont coupées à la base à la surface même du sol, ne laissant aucune souche. De plus, les drageons inutiles pour la reproduction sont découpés à la surface du sol. Lors de la culture de framboises sous forme d'arbustes, 10 à 12 pousses sont laissées sur chacune d'elles, toutes les autres - qu'elles soient trop proches, ombragées ou endommagées - sont découpées à la base. Avec la formation de treillis, il ne reste que les jeunes pousses les plus saines et les plus fortes - 4 à 8 morceaux pour chaque plante (Fig. 56).

Figure. 56. Taille des vieilles tiges fructifères à la racine

Les extrémités supérieures des tiges doivent être taillées à ce moment-là si elles sont encore en croissance, afin que les plantes puissent finir de pousser à temps et se préparer pour l'hiver. La taille opportune des tiges de framboise crée les meilleures conditions d'éclairage, de nutrition et d'approvisionnement en humidité pour les plantes qui restent pour former la récolte de l'année prochaine.

Au printemps, les sommets des pousses sont examinés, leur état après hivernage est déterminé et, si nécessaire, coupé. Les extrémités des pousses touchées par le gel sont coupées en un bourgeon sain, les pousses intactes sont raccourcies d'environ 1/5 de la longueur de la tige. Parfois, les pousses annuelles sont également raccourcies.

Mise en forme de la myrtille

La myrtille est un arbuste debout à feuilles caduques, selon certaines sources de la famille des bruyères, selon d'autres - de la famille des airelles rouges. Le buisson, atteignant une hauteur de 1,6–2 m, est constitué de tiges ligneuses très ramifiées. Ils sont recouverts d'une écorce brun-brun, qui peut avoir une teinte rougeâtre sur les jeunes pousses. Les représentants du genre Blueberry poussent en grand nombre dans les zones tempérées et froides de deux continents - l'Eurasie et l'Amérique du Nord.

Sur le territoire de l'ex-Union soviétique, l'espèce de myrtille des marais est particulièrement répandue. Cette espèce est également connue sous d'autres noms: raisins des marais, vodka, gonobel et ivrogne.

Les espèces de bleuets sauvages sont très diverses. Sous l'influence de divers facteurs, les plantes individuelles et leurs populations diffèrent par la taille et la forme du buisson, la forme et le goût des baies. Toutes les espèces sont les mêmes, seule la couleur bleuâtre des baies. Les limites de la hauteur d'un buisson sauvage peuvent être différentes - de 30 cm à 1,2 m, le diamètre moyen du buisson est de 50 à 70 cm.

Dans notre pays, comme dans la plupart des pays européens, presque personne ne se consacrait délibérément à la culture des myrtilles. Les résidents locaux, comptant principalement sur ses ressources naturelles, l'ont fait à un niveau amateur, ils ont transféré des spécimens de plantes particulièrement réussis de la forêt aux jardins. Les sélectionneurs américains ont accordé une attention considérable à cette plante intéressante, qui a créé plusieurs nouvelles espèces: les myrtilles hautes, les myrtilles basses, ainsi que certains hybrides interspécifiques.

La grande myrtille de jardin atteint 1–1,8 m de hauteur. Ses baies sont similaires en apparence et en goût aux bleuets forestiers, mais elles sont plus grosses, leur couleur bleue est plus intense. Le jus très sucré des baies est légèrement coloré.

Les myrtilles de jardin doivent être plantées dans des zones bien éclairées et avec un sol humide, le long du côté sud de la maison ou sous la protection d'une clôture. Ce n'est que dans de tels endroits qu'une bonne récolte avec de grosses baies mûrit. Afin d'éviter le moindre ombrage, il est préférable de planter de grands plants de bleuets à une distance de 1,5 à 2 m les uns des autres. Si vous plantez les buissons en rangées, vous devez maintenir une distance de 2,5 m entre eux.

Dans la nature, les myrtilles se renouvellent lorsque la partie aérienne du buisson vieillit, de nouvelles pousses se forment à partir de bourgeons dormants à sa base. Par conséquent, lorsqu'ils sont cultivés dans le jardin, les myrtilles réagissent bien à la formation annuelle du début du printemps du buisson:

• coupe de pousses de sous-bois faibles

• découpe d'anciennes branches au niveau de la surface du sol

• rajeunissement de la couronne pour le bois pérenne

• taille sanitaire et autres techniques.

Tous les types de taille des myrtilles se font mieux chaque printemps, dès que la neige fond, mais à titre exceptionnel, certaines activités de taille peuvent être effectuées à l'automne.

Pour la plantation, prenez des myrtilles de 2-3 ans avec un système racinaire bien développé, qui ont plusieurs pousses solides de formation. La plantation des plants se fait principalement au printemps. Dans ce cas, les jeunes plants peuvent être protégés du gel hivernal.

Toutes les pousses fortes sont raccourcies d'un tiers immédiatement après la plantation, et les pousses faibles et minces sont complètement coupées. À l'automne, de puissantes pousses se forment à partir des pousses coupées lors de la plantation.

Les pousses ramifiées, formées sur des branches vivaces dans la zone de la couronne, diffèrent de manière insignifiante par la nature de leur croissance, elles mesurent généralement 9 à 10 cm.

Les myrtilles portent des fruits sur les fortes pousses de l'année précédente, la taille des baies et le rendement dépendent de la variété cultivée.

Pour une bonne fructification au début du printemps dans les jeunes buissons, il suffit de procéder à une taille faible, en supprimant les extrémités des pousses endommagées par le gel. S'il est nécessaire d'éclaircir les jeunes buissons, il est nécessaire de couper complètement les pousses minces, faibles et versantes de la croissance des racines (Fig.57).

Figure. 57. Suppression de la croissance des racines d'un bleuetier

Les myrtilles ne s'éclaircissent plus fortement qu'après plusieurs années de bonne fructification, éliminant les pousses affaiblies, malades et basses. Dans les buissons fructifères adultes, de vieilles branches squelettiques séparées de plus de 4 ans sont périodiquement découpées au niveau du sol. Pour une bonne fructification, il suffit de laisser 6 à 8 pousses vivaces fortes.

Du fait d'un tel amincissement, le rendement est quelque peu réduit pendant un certain temps. Dans le même temps, avec une taille appropriée, l'éclairage des parties internes de la brousse augmente, ce qui conduit à une amélioration de la qualité des baies et à une augmentation de leur taille, ainsi qu'à une plus grande accumulation de sucre et de vitamines dans eux. Après éclaircissement, de fortes pousses de fruits poussent.

À la 6ème année de développement, toutes les branches inférieures et épaississantes du buisson sont coupées dans le bleuet, ne laissant pas plus de 3 à 5 des pousses annuelles les plus développées et les plus fortes. Les années suivantes, cette procédure est répétée régulièrement.

La taille rajeunissante des grands bleuets de jardin doit être effectuée 15 à 20 ans après la plantation. Avec cette taille, les vieilles branches sont enlevées au niveau du sol, coupant complètement les pousses non viables, et la couronne du buisson est coupée pour son rajeunissement. Lors de la taille rajeunissante des vieilles branches pour une croissance inversée, des pousses de taillis d'un an apparaissent au niveau de la surface du sol - ce sont des pousses de formation, leur taille peut atteindre 0,5-1 m de hauteur.

Les myrtilles des marais sauvages et des jardins trop petits n'ont pas besoin d'une taille formatrice et rajeunissante. Mais tous les types de myrtilles répondent bien à la taille sanitaire, ce qui améliore l'apparence de la couronne du buisson, la soulage des pousses faibles et malades, ainsi que des pousses qui présentent divers dommages. Une telle taille est particulièrement souhaitable dans les régions du nord, où en hiver certaines des pousses sont endommagées par le froid hivernal.

Formation de la brousse irgi

L'Irga est une plante fruitière ligneuse vivace qui appartient à la sous-famille des pommes de la famille des rosacées. Le plus souvent, l'irga ressemble à un arbuste à feuilles caduques ou à un petit arbre atteignant 6 m de haut, mais certains types d'irga peuvent atteindre 18 m.

L'Irga est à la fois résistant à la sécheresse, à la lumière et à l'ombre, à un jeune âge (jusqu'à 4–5 ans), il tolère facilement l'ombrage. L'Irga pousse rapidement et commence à porter ses fruits tôt (2 à 3 ans après la plantation), atteignant sa pleine productivité à l'âge de 8 à 10 ans. Mais il est plus productif lorsqu'il atteint l'âge de 10 ans.

L'Irga est un arbuste durable qui vit dans des conditions naturelles pendant 40 à 50 ans. Ses troncs individuels vivent jusqu'à 20 ans, et après s'être desséchés, un nouveau changement se développe. En culture, les buissons d'irgi vivent jusqu'à 60–70 ans, la période productive des troncs est de 20–30 ans.

Le début de la saison de croissance de l'irgi tombe généralement dans la deuxième décennie d'avril, la période de floraison de la brousse tombe fin avril - début mai. La croissance de ses pousses dure jusqu'au milieu ou à la fin de juillet et la croissance de la masse aérienne de la plante se produit assez rapidement - la longueur de la croissance d'un an atteint 60-100 cm.3 à 4 ans après la plantation sur un buisson avec une formation correcte, jusqu'à 10-15 branches d'âges différents se développent, les plus âgées d'entre elles commencent à porter des fruits chaque année sur les fortes croissances de l'année précédente. Par la longueur de la croissance annuelle de l'irgi, on peut estimer la récolte future. La nature de la fructification de l'irgi doit être prise en compte lors de la formation des plantes, pour effectuer une taille éclaircissante et rajeunissante à temps pour maintenir une bonne croissance annuelle.

Il est conseillé de planter des irga avec des semis à l'âge de 1-2 ans au printemps ou en automne, tout dépend des conditions climatiques de la région. Les buissons Irgi doivent être situés à une distance de 2,5 m les uns des autres. Sur une petite parcelle de jardin, il suffit de planter 1–2 plantes. Si l'irgu est utilisé pour créer des haies, il est planté soit en une rangée après 1–1,5 m, soit en damier, en maintenant la distance entre les plantes en rangées de 50 cm à 1,8 m.Lorsque les buissons sont densément placés, ils s'étirent fortement et portent peu de fruits. Vous devez dépenser plus d'énergie pour tailler et façonner les plantes. Dans les endroits dégagés, les buissons forment une couronne étalée et apportent de bonnes récoltes chaque année.

Après avoir planté les plants, la partie aérienne du buisson est raccourcie à 10 cm, laissant 4–6 bourgeons bien développés au-dessus du niveau du sol (Fig. 58).

Figure. 58. Taille de toutes les pousses d'irgi après la plantation

La formation et la taille de l'irgi dépendent en grande partie de la variété et de la forme de l'arbuste. Vous ne pouvez faire pousser que de jeunes plantes irgi compactes, alors le processus de formation d'un buisson est similaire à la formation d'un groseillier. Vous pouvez découper les branches adultes de l'irgi à temps, sans attendre qu'il se transforme en un buisson énorme et dense.

L'année de la plantation, l'irga donne une petite augmentation s'il est planté avec un petit plant. Dans la 2ème ou 3ème année après la plantation, les buissons d'irgi atteignent une hauteur de 40-50 cm voire plus. Pendant cette période de développement, toutes les pousses nuls fortes sont laissées près de la brousse. Par la suite, lors de la culture de l'irgi sous forme de buisson, les pousses de racines sont enlevées chaque année, ne laissant pas plus de 2-3 nouvelles pousses pour renouveler le buisson - ce processus est similaire à la taille d'anciennes variétés de cassis (Fig.59).

Figure. 59. Taille de zéro pousse d'Irga à l'âge de 2 à 3 ans

L'Irga est mieux formé sous la forme d'un buisson à plusieurs tiges à partir de pousses basales fortes, éliminant complètement les plus faibles. Le buisson formé ne doit pas avoir plus de 10 à 15 troncs d'âge différent. Les troncs qui ne donnent pas de jeunes pousses sont découpés au niveau du sol, les remplaçant par de jeunes pousses basales fortes. Irga pousse bien après la taille, poussant indépendamment avec de nombreux drageons.

La taille ultérieure du buisson, après son entrée en fructification, consiste à couper les pousses de racines en excès, à enlever les branches malades, cassées et anciennes. Lorsque la croissance des branches sur un vieux buisson se détériore, tous les 3-4 ans, une taille légère de rajeunissement est effectuée, coupant les pousses à croissance faible pour le bois âgé de 2-4 ans.

Les jeunes buissons aux branches encore flexibles sont attachés avec des cerceaux en saule, en cerisier ou en d'autres matériaux. Cette technique est nécessaire pour éviter une forte flexion des branches du buisson sous le poids de la récolte.

Si le buisson d'irgi pousse très haut, la récolte est difficile. En taillant le buisson, vous pouvez limiter sa hauteur entre 2 et 2,6 m, ce qui facilitera la cueillette des baies et fournira un bon éclairage à l'intérieur du buisson. Pour ce faire, il est recommandé d'effectuer périodiquement une taille anti-âge des branches principales de la brousse avec le transfert des pousses vers ses branches latérales situées en dessous.

Les buissons Irgi, recevant un éclairage uniforme et soumis à une taille sanitaire régulière, conservent longtemps leur aspect décoratif. Lorsque les buissons s'épaississent, leurs troncs peuvent être dénudés au fond, perdant leur effet décoratif. Ces troncs sont raccourcis pour le rajeunissement.

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Genre: Jardin et Potager, Maison et Famille

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La taille des pruniers doit être effectuée au printemps, car il a été remarqué qu'après la taille d'automne, le bois des coupes sèche considérablement et les parties de l'arbre les plus proches de la coupe gèlent.

Pour différentes variétés de prunes, les types de couronnes les plus appropriés doivent être choisis. Pour les variétés qui portent des fruits sur des éperons (par exemple, Zyuzinskaya, etc.) et deviennent de grands arbres aux branches développées, une couronne clairsemée est la plus appropriée, dans laquelle de grands espaces sont immédiatement posés entre les branches. Dans ce cas, il est important de ne pas permettre la formation d'angles de départ vifs entre les branches et de surveiller le maintien de la subordination des branches au conducteur central, et des branches aux branches porteuses.

Lors de l'entrée en fructification, lorsqu'il y a une forte croissance (de 50 à 70 cm ou plus), les pousses annuelles doivent être raccourcies d'une cinquième ou quatrième partie, activant ainsi la croissance des éperons et la ramification. En l'absence de raccourcissement, de fortes branches ne se forment pas, les éperons s'avèrent faibles et meurent rapidement. Par conséquent, pour maintenir la croissance requise sur une longue période de temps, il est nécessaire de raccourcir les croissances d'un an de 40 à 50 cm de long.

Il existe des variétés qui forment des fruits à partir de bourgeons latéraux sur des excroissances allongées (par exemple, Pamyati Timiryazev, Iskra, etc.). Pour eux, une forme améliorée en forme de buisson et une forme à plusieurs niveaux peuvent être considérées comme optimales, mais avec une distance plus petite entre les branches principales que dans le cas précédent. Sur les arbres de ces variétés, seules les fortes pousses (plus de 50–70 cm) sont raccourcies, et seules les cimes avec du bois immature, les bourgeons peu développés sont raccourcis au minimum (pour établir la subordination, la branche peut être coupée plus fortement ).

Dans les arbres greffés et bien formés, les pousses de racines doivent être enlevées sans laisser de souches. Dans les variétés qui donnent des pousses auto-enracinées, il peut être utilisé pour la multiplication des plantes. Si la partie aérienne de l'arbre est morte pour une raison quelconque, alors pour restaurer la variété, plusieurs pousses envahies sont sélectionnées, situées à une distance de 2-3 m les unes des autres, et un nouvel arbre est formé sur leur base.

La prolifération de l'arbre greffé convient également à cette fin, mais contrairement à la prolifération auto-enracinée, elle nécessite une re-greffe.

Prune cerise. La plupart des variétés de prune cerise ont une capacité accrue de formation de pousses, donnent de nombreuses branches longues et minces et souffrent d'épaississement. Les arbres entrent en fructification tôt - à partir de la 2e ou 3e année. La prune cerise n'est pratiquement pas sujette à la périodicité de la fructification, mais des rendements élevés entraînent une surcharge de la plante. En conséquence, on observe l'écrasement des fruits et la rupture des grosses branches. Par conséquent, au cours des 2 premières années du processus de formation de la couronne (en règle générale, elles sont formées selon un système à plusieurs niveaux), il faut recourir à un raccourcissement, créant un squelette solide. À l'avenir, la taille se limitera à l'éclaircissage de la couronne.

La prune cerise peut ressembler à un buisson et à un arbre, ce qui doit être pris en compte lors de la taille. Dans le premier, l'amincissement est combiné avec le raccourcissement des branches tombantes en branches dirigées verticalement. Dans le second, les fruits sont déposés sur des éperons et des branches de bouquet, et donc un éclaircissage doit être accompagné d'un raccourcissement modéré des branches allongées.

À la place de l'arbre fruitier déraciné, les arbres ne doivent pas être plantés pendant 3 ans. Pour que le site ne soit pas vide, il peut être utilisé pour les légumineuses qui peuvent saturer le sol en azote.

Avec l'âge, la croissance annuelle diminue, par conséquent, une taille anti-âge pour le bois pérenne est indiquée. Et plus l'arbre vieillit, plus il faut le faire souvent.

Lors de la culture de la prune de cerisier, il faut tenir compte du fait que l'arbre a tendance à tourner (le gel des branches et la taille entraînent l'apparition de toupies). Certaines de ces pousses doivent être laissées pour remplacer les branches squelettiques et semi-squelettiques, et l'excédent doit être coupé en anneau.

Lors de la taille de la prune de cerisier, vous devez créer un cadre solide, prendre en compte la structure de l'arbre et ne pas oublier la taille anti-âge.

Abricot est une plante qui a besoin d'être mise en forme et taillée, car en l'absence de cela, elle commence à souffrir de la fréquence de fructification et vieillit prématurément. La principale culture d'abricot repose sur les pousses annuelles, les éperons et les brindilles en bouquet, se distingue par une entrée précoce en fructification. Un jeune arbre pousse très vigoureusement et connaît plusieurs vagues de croissance (2 ou 3) pendant la saison de croissance. Sur les pousses de la dernière vague, de nombreux bourgeons génératifs se forment.La période de production des brindilles envahissantes est de 3 à 4 ans, l'objectif principal de la taille est donc d'assurer une croissance régulière du bois fruitier.

Une fois la couronne de l'arbre formée, il est nécessaire de la maintenir dans le volume alloué, d'alléger la couronne, en éliminant les branches dirigées vers l'intérieur. La périphérie et le centre doivent être uniformément éclaircis. Les longues pousses annuelles sont raccourcies d'environ 50 à 60 cm (la moitié ou un tiers). Avec une croissance continue pendant la fructification complète, il faut éviter l'exposition des branches, pour lesquelles les branches principales doivent être raccourcies de la moitié ou du tiers de leur longueur. Il est également nécessaire de limiter la hauteur de la couronne en transférant l'amorce sur la branche latérale.

Au fur et à mesure que l'arbre vieillit, la croissance ralentit et la croissance annuelle peut être inférieure à 20 cm, ce qui indique la nécessité d'une taille rajeunissante, qui devrait être effectuée sur du bois de 3 ou 5 ans.

Pour la taille, ils choisissent la saison chaude, ne l'exécutez pas trop radicalement avec l'enlèvement des grosses branches principales, car cela peut provoquer des fuites de gomme. La taille rajeunissante doit être étirée pendant 2-3 ans afin de remplacer les branches improductives pendant cette période et de ne pas provoquer de maladies des arbres.

Les semis annuels de pêches montrent un taux de survie plus élevé, vous ne devez donc pas planter de spécimens âgés de 2 ou 3 ans.

Avec une fructification abondante, il est recommandé de réguler la charge sur l'arbre et de normaliser la récolte afin que son volume ne baisse pas pour l'année suivante et que les fruits restent gros. Pour ce faire, retirez environ 30 à 50% des rameaux de fruits ou une partie des rameaux qui poussent pendant la floraison, afin que l'arbre ne gaspille pas de substances plastiques en plantant des fleurs de réserve.

La pratique montre que la taille estivale des abricots est efficace, qui est effectuée à partir de fin mai et tout au long de juin. Pendant ce temps, il est nécessaire de raccourcir les pousses fortes de moitié et les pousses faibles d'un tiers ou d'un quart. Grâce à cela, de jeunes pousses apparaîtront à la mi-août, sur lesquelles la base de la récolte de l'année prochaine sera posée. De plus, la taille d'été permet d'obtenir une maturation complète du bois, ce qui garantit un bon hivernage.

Pêche souvent trouvé dans les jardins amateurs. L'élagage de cet arbre a ses propres caractéristiques. Tout d'abord, il doit être programmé pour coïncider avec la saison chaude, effectuée chaque année, la première fois en phase de bourgeonnement ou de bourgeonnement, la dernière - à la fin de l'été, en août (seulement 2-3 fois). C'est parce que les jeunes arbres sont différents:

• grande capacité de formation de pousses

• une courte période de vie des branches fructueuses.

La taille doit être régulière et forte, sinon les branches principales deviennent la cheville, le rendement diminue, les fruits deviennent plus petits, les arbres vieillissent à l'avance et la pourriture des gencives se développe. Et tout cela ensemble implique la nécessité de déraciner l'arbre après 3 à 5 ans de fructification active.

Lors de la taille d'une pêche, des excroissances annuelles fortes ou moyennement développées doivent rester sur les branches principales, orientées vers l'extérieur de la couronne et espacées de 10 à 20 cm l'une de l'autre. Certaines d'entre elles doivent être raccourcies de 6 à 12 bourgeons et les repos par 2–3 bourgeons. Le premier ira pour la fructification, le second - pour le remplacement. La saison suivante, les pousses fructifères sont coupées en anneau et, sur la pousse de remplacement, un nouveau lien de fruit est formé à partir de la pousse de fructification et de la pousse de remplacement. Le nombre de pousses par fructification est déterminé par la force de la croissance de l'arbre et la 3ème année, il peut être de 100 pièces, la 4ème année - 200 pièces ou plus.

La hauteur optimale de la pêche est considérée comme étant de 3 à 3,5 m, il est donc nécessaire de prendre soin d'abaisser la hauteur en transférant le leader sur les branches latérales développées.

Lorsque la croissance de l'arbre commence à ralentir, le rendement diminue, une taille rajeunissante est effectuée, en coupant les branches sèches et faibles et les pousses annuelles, garantissant que la croissance augmente à 30 cm.

La pêche souffre souvent pendant les hivers glaciaux et les gelées de retour, et non seulement les bourgeons de fruits, mais aussi le bois. Par conséquent, avec l'apparition de la chaleur, les pousses normales sont coupées en 2-3 bourgeons et les branches - en 6 ou 8 bourgeons foliaires. Si les grosses branches sont gelées, ne vous précipitez pas pour la taille - vous devez attendre que les jeunes pousses se développent sur du bois sain, puis retirez les parties mortes et prenez soin de planter un jeune plant.

Les jardiniers adorent pousser sur leurs parcelles coing, mais ils ont quelques difficultés à façonner et à tailler. Il est conseillé de former la couronne de coing selon un système clairsemé ou en forme de bol. Ce dernier est plus préférable, car il protégera la tige et les branches du squelette des effets néfastes des rayons ultraviolets et du gel.

Dans ce cas, 4 branches principales sont sélectionnées, situées à 15–20 cm l'une de l'autre. 2 ans après la pose de la 4e branche, l'arbre commence à porter ses fruits et nécessite le retrait du conducteur central au-dessus.

Les blessures sur le coing après le retrait du chef guériront plus rapidement s'il est préalablement affaibli en coupant fortement.

Sur chaque branche squelettique, il est nécessaire de poser 2 branches du second ordre, en maintenant une distance du tronc et l'une de l'autre 30 à 40 cm. La formation de la couronne doit être accompagnée d'un raccourcissement régulier des branches squelettiques, car un Le jeune arbre peut atteindre 1,5 m et doit être subordonné, créant une couronne compacte. Il n'est pas nécessaire de raccourcir lorsque la dernière branche squelettique est sélectionnée.

Les arbres qui sont entrés en fructification gagnent rapidement en productivité, après quoi les processus de croissance ralentissent. Le plus souvent, les jeunes arbres déposent des boutons floraux sur des pousses annuelles de 70 à 90 cm de long. Les années suivantes, les premiers boutons floraux, puis les fruits se forment sur des branches développées à partir de bourgeons de remplacement formés sur d'anciens pédoncules. Les branches de 1 à 6 cm de long sont non seulement improductives, mais aussi de courte durée. L'objectif principal de la taille est de fournir une croissance annuelle de 20 à 40 cm.

Pendant que l'arbre donne une croissance d'au moins 40 cm, vous pouvez vous limiter à éclaircir la couronne, à enlever les pousses d'engraissement ou à transférer des branches semi-squelettiques sur des branches latérales.

Avec une diminution de la croissance à 30 cm, il est nécessaire de procéder à une taille anti-âge sur du bois de 2 ou 3 ans. Le vieux bois doit être remplacé par des sommets qui se sont développés sur la face intérieure des branches principales, en les coupant pour la translation ou en les retirant avec des entretoises, etc.

FORMATION DE BUSES DE FRUITS

Les arbustes à baies ne peuvent porter des fruits abondamment et régulièrement pendant longtemps que lorsqu'ils sont systématiquement taillés.

Formation d'un buisson de groseille à maquereau

La groseille à maquereau est un arbuste vivace avec une partie aérienne composée de branches d'âges différents et de pousses basales, qui se transforment plus tard en branches basales. Le nombre et la longueur des pousses dépendent des caractéristiques biologiques d'une variété particulière, mais la plupart des variétés de groseille à maquereau forment généralement de nombreuses jeunes pousses (zéro). La hauteur du buisson atteint 1–1,5 m, son diamètre à la base est de 30–50 cm, le diamètre de la couronne est de 100–150 cm. Par la force de la croissance, les buissons sont vigoureux, de taille moyenne et à croissance basse.

Les pousses basales de la 1ère année se développent de manière intensive, à partir de la 2ème année, des branches apparaissent sur elles, une branche squelettique se forme. Les branches squelettiques des branches poussent de 8 à 30 cm par an et les boutons floraux se forment sur de fortes excroissances formées la saison précédente, sur les branches latérales des fruits du premier ordre et de tous les suivants.

La période de fructification active des formations de fruits de groseille à maquereau, qui se forment sur des croissances annuelles et des fruits de deux ans, ne dépasse généralement pas 2-3 ans dans les variétés ayant une bonne capacité de régénération des pousses.

Les variétés dans lesquelles les pousses poussent plus lentement conservent la capacité de porter des fruits jusqu'à 4–5 ans de plus. L'âge optimal de production du groseillier à maquereau est de 4 à 6 ans après la plantation. La durée de la période de production de l'ensemble de la branche dans son ensemble résulte de la capacité à restaurer rapidement ou lentement les pousses de fruits.

Depuis, en se développant, la groseille à maquereau donne beaucoup de jeunes pousses, elles épaississent progressivement le buisson. De plus, les branches de groseille à maquereau se courbent avec le temps. Leurs sommets ne grandissent plus, mais descendent. Ces circonstances nécessitent la taille formative obligatoire de la brousse. En taillant les groseilles à maquereau, vous pouvez former un buisson avec des branches bien développées, inéquiennes et bien situées. En fait, c'est la tâche principale de la coupe des groseilles à maquereau.

La formation d'un buisson de variétés précoces de groseilles à maquereau avec des formations fruitières de courte durée est généralement terminée en 2-3 ans. La formation d'un buisson de variétés de groseille à maquereau avec des branches squelettiques durables peut être effectuée pendant une période plus longue. Les branches squelettiques de ces variétés de groseille à maquereau conservent leur productivité beaucoup plus longtemps (jusqu'à 6–8 ans), parfois elles portent bien leurs fruits jusqu'à 10 ans. Par conséquent, ces branches peuvent être supprimées à un âge plus avancé. Les branches du même âge peuvent être coupées non pas simultanément en un an, mais pour terminer ce travail en 2-3 ans. Il est acceptable lorsque les branches squelettiques de la groseille à maquereau ont une différence d'âge de 2-3 ans.

Il est préférable de tailler les buissons soit au début du printemps, avant la floraison des feuilles, soit à l'automne après la chute des feuilles. Le meilleur moment pour tailler les buissons est au printemps, avant le débourrement. Mais dans les groseilles à maquereau, les bourgeons fleurissent tôt, ce qui raccourcit considérablement la période de taille possible. Par conséquent, il est logique de diviser ce travail en 2 étapes et de reporter certaines des activités de taille pour la période d'automne. Immédiatement après la récolte et avant le début de l'hiver, toutes les pousses épaississantes en excès et les vieilles branches qui ont terminé la fructification sont coupées à la base même. Un élagage supplémentaire est effectué au printemps.

La taille des groseilles à maquereau est une procédure assez simple. Lors de la plantation du semis, toutes les branches sont coupées brièvement. Sur les pousses fortes, il reste 4 bourgeons, les pousses faibles sont coupées, ne laissant que 2 bourgeons. Les pousses très faibles sont coupées au sol, car il est peu probable qu'elles soient utiles.

Au cours de la deuxième année après la plantation, il reste environ 3 à 5 branches nulles, les plus fortes et les mieux situées, parmi les pousses basales bien développées. Toutes les autres pousses sont supprimées sans aucun doute. Les sommets des branches de gauche sont taillés en bois sain, généralement ces sommets ne mûrissent pas.

L'année prochaine, le nombre de branches nulles doublera, ce qui permet de reconstituer la brousse avec toutes les nouvelles branches, sans oublier les éclaircies. Le buisson est soigneusement éclairci, éliminant les branches faibles, ainsi que les branches mal situées, cassées et tordues ou les jeunes pousses épaississant le buisson. Chaque année, pour former un buisson, vous ne devez pas laisser plus de 3-4 pousses fortes, qui poussent uniformément à différents endroits à la base du buisson.

Au début de la fructification, un groseillier formé doit avoir 10 à 16 pousses et branches de remplacement d'âges différents, à son meilleur âge - jusqu'à 20 à 25 branches d'âges différents. La taille formative devrait être poursuivie à l'avenir.

Un léger rajeunissement partiel des branches squelettiques peut être appliqué aux buissons mûrs bien fructifères. À ces fins, les extrémités des branches squelettiques, qui ont une croissance affaiblie, des branches de fruits obsolètes, sont coupées à la branche latérale forte précédente. Les branches fortement retombantes sont coupées sur le bourgeon qui est dirigé vers le haut ou dans la direction souhaitée. S'il y a une bonne pousse sur la branche, la branche est raccourcie à sa longueur. Le rajeunissement effectué active la croissance sur la partie restante de la branche squelettique, de nouvelles branches de fruits se forment et le rendement augmente.Le rajeunissement de la branche squelettique peut être répété plusieurs fois, prolongeant ainsi sa période de vie productive.

La taille formative est un must pour des groseilles à maquereau saines, mais longtemps négligées. Habituellement, un tel buisson est fortement épaissi avec des pousses basales, les sommets de ses branches tombantes, tombés au sol, ont déjà pris racine. Tout d'abord, au début du printemps, afin de renouveler un buisson négligé, toutes les pousses de racines sont enlevées, toutes les branches tombantes sont raccourcies et les branches sont éclaircies pour faciliter l'élimination des baies. Après la taille, le buisson commencera à porter ses fruits abondamment sur les pousses non coupées de l'année dernière. Une fois la fructification terminée, ces excroissances sont immédiatement éliminées afin d'activer la formation de jeunes pousses.

Les vieux buissons de variétés précieuses ou les plantes épaissies sont soumis à une taille rajeunissante des branches squelettiques. En automne, au moins la moitié des branches de plus de 7 à 8 ans sont coupées au niveau du sol. Toutes les vieilles branches se distinguent par une couleur sombre, elles sont fortement courbées vers le bas et portent peu de fruits. L'automne suivant, retirez le reste des vieilles branches et commencez à former un buisson rajeuni, sans oublier d'éclaircir les pousses nulles qui épaississent le buisson.

Les groseilles à maquereau peuvent être formées sur un tronc, ce qui donne un buisson facile à entretenir et de belle forme. La forme standard de la groseille à maquereau facilite grandement la récolte des formes épineuses de la groseille à maquereau, facilite et accélère la taille formative. Pour former une plante sur un tronc, vous ne devez laisser qu'une seule branche poussant verticalement sur le buisson (Fig.46).

Figure. 46. ​​Forme standard de groseille à maquereau

Toutes les actions d'élagage d'une plante lors de la culture de groseilles à maquereau sous une forme standard doivent viser à créer et à maintenir une configuration de couronne spéciale. Il doit être arrondi, avec des branches légèrement pendantes d'âges différents. En règle générale, la groseille à maquereau standard achetée en pépinière a de 3 à 6 branches dans la couronne. La branche centrale doit être raccourcie à la taille minimale possible, les branches restantes doivent être encore plus coupées. Grâce à cela, la couronne acquiert une forme arrondie. Il atteindra sa taille normale à l'âge de 4 à 5 ans. De plus, la taille de la couronne peut être réduite à l'élimination des branches les plus anciennes, la croissance d'un an sur les vieilles branches pendant cette période ne peut plus être raccourcie.

Les groseilles à maquereau peuvent être cultivées avec succès sur des treillis métalliques. La forme en treillis est très décorative, garantit des baies de haute qualité, et est facile à entretenir et à cueillir. A cet effet, on choisit des buissons qui ont au moins 4 branches, qui par le bas peuvent s'étendre à partir d'une racine. Les plantes lors de la plantation sont placées dans le plan du treillis à une distance de 1 à 1,2 m les unes des autres. Les buissons sont disposés en éventail, chacun d'eux est attaché au fil inférieur du treillis, après quoi leur croissance est dirigée verticalement.

La taille formative est effectuée à l'automne, à la fin de la saison de croissance ou au début du printemps, avant qu'elle ne commence. La première année, la taille est réduite à raccourcir toutes les branches situées près de la surface du sol.

Parmi les pousses qui ont poussé pendant l'été, sélectionnez les plus fortes (pas plus de 3 à 5 pièces), attachez-les à un fil et raccourcissez-les légèrement. Toutes les autres pousses sont supprimées.

L'année suivante, au début du printemps, sans raccourcissement, les branches de gauche sont liées au deuxième fil par le bas. Les ramifications latérales fortement envahies sont raccourcies de sorte que la largeur totale du treillis ne dépasse pas 1 m.

Après 6-7 ans, le buisson en treillis est rajeuni en coupant les vieilles branches, qui sont remplacées par des pousses annuelles, comme dans la formation habituelle d'un buisson. Les jeunes pousses qui poussent chaque année à partir du collet doivent être enlevées.

Formation d'un buisson de cassis

La formation d'un cassis est déterminée par les caractéristiques de sa croissance progressive. Initialement, à partir des bourgeons basaux, qui se trouvent dans la zone du collet à la surface du sol, poussent des pousses basales d'un an ou des pousses de remplacement, leur nombre dépend des caractéristiques de la variété de cassis et de l'âge du buisson.Ce sont les pousses basales qui servent de principe fondamental du buisson formé. Sa formation se produit normalement lorsqu'il y a une sélection suffisante de pousses de renouvellement, car seules des pousses basales annuelles saines et bien développées doivent être sélectionnées pour les branches squelettiques. Au cours de la 2ème année, ces pousses commencent elles-mêmes à se ramifier, formant des pousses annuelles de premier ordre. Un an plus tard, les pousses du premier ordre forment de nouvelles pousses du second ordre. Il peut y avoir 3-4 de ces ordres de ramification sur un cassis, il se compose donc de branches d'âges différents - jusqu'à 10-12 branches par buisson dans les premières années de la vie de la plante. Habituellement, les pousses les plus vigoureuses poussent à l'âge de 3-4 ans et le buisson vieillissant perd brusquement sa capacité à former des pousses basales.

Les boutons floraux de cassis sont généralement mélangés, ils se forment sur le bois annuel de ces excroissances qui ont poussé la saison précédente. Les bourgeons donnent naissance à la fois à des fleurs et à des formations végétatives - ce sont des pousses de remplacement sous forme de rameaux de fruits. Une partie de la récolte est formée précisément sur les branches du fruit, bien qu'elles soient de courte durée et meurent après 2-3 fructifications. En raison de ces caractéristiques du cassis, le rendement maximum de baies de bonne qualité peut être attendu sur les excroissances des premier et deuxième ordres de ramification d'environ 30 à 40 cm de long. À mesure qu'elles meurent, la longueur de ces excroissances diminue, le rendement peut être encore élevé, mais la qualité des baies se détériore nettement.

L'élagage du cassis doit être fait pour améliorer sa forme et rafraîchir constamment la plante, ainsi que pour empêcher le buisson de s'épaissir inutilement. La formation des plantes doit être effectuée en fonction de leur état, des caractéristiques variétales de croissance et de fructification. Certaines variétés donnent trop de pousses nulles, d'autres trop peu, et les troisièmes variétés ont un nombre moyen de pousses. Les variétés diffèrent également par la ramification des pousses. Sur les branches de certains, il y a de nombreuses ramifications latérales, d'autres forment très peu de ramifications, tandis que d'autres forment un nombre modéré de ramifications latérales.

Le meilleur moment pour tailler un buisson est le printemps, la période précédant le débourrement. Mais cette période est courte, car les bourgeons de cassis fleurissent très tôt. Par conséquent, la taille se fait mieux en 2 étapes: le travail principal est effectué à la fin de l'automne et au début du printemps pour couper les sommets des branches gelées ou cassées pendant l'hiver. Les sommets des branches zéro de cassis doivent être coupés en tenant compte de la particularité variétale de leur ramification. Toutes les tailles peuvent être faites au printemps, mais dans le climat de la Middle Lane, cela donnera un résultat légèrement pire qu'à l'automne. En été, vous n'avez pas besoin de couper le cassis.

Il est préférable de commencer la taille immédiatement après la plantation du plant, bien que le buisson soit très petit - seulement 2-4 branches. Ceci est fait afin d'équilibrer sa partie aérienne avec un système racinaire perturbé après avoir creusé dans le sol de la pépinière et d'activer le développement de fortes branches latérales. Il ne reste qu'un semis avec seulement 3-4 branches principales, chacune d'elles est coupée, ne laissant que 2-4 bourgeons bien développés (Fig.47).

Figure. 47. Taille d'un plant de cassis immédiatement après la plantation

La deuxième année après la plantation de cassis, il n'est pas nécessaire de couper les nouveaux arbustes. Au début du printemps, les sommets de toutes les branches fortes du second ordre ne sont raccourcis que de sorte qu'il reste 4 à 8 bourgeons sur chacun d'eux. Les pousses annuelles exceptionnellement faibles et les branches tombées au sol sont enlevées. Sinon, ils interféreront avec la culture de la terre sous les raisins de Corinthe (Fig.48).

Figure. 48. Taille des sommets des branches fortes de second ordre

Un an après la première taille, plusieurs pousses basales ou zéro branche partent des racines d'un buisson de 2-3 ans. Plus tard, ils serviront de squelette pour le buisson, sur lequel toutes les pousses inégales des ordres suivants se formeront, produisant des récoltes.

En 3ème année, les pousses annuelles fortes et les branches vivaces sont raccourcies d'un tiers pour augmenter le nombre de branches latérales et améliorer leur croissance, ainsi que pour éliminer toutes les pousses annuelles faibles, les branches de cassis cassées et malades (Fig.49).

Figure. 49. Taille par un tiers des branches et pousses de cassis la 3ème année

Chaque année, au cours des 2-3 prochaines années, des pousses basales annuelles supplémentaires, épaissies ou affectées par des ravageurs et des maladies, sont découpées à la base de la brousse. Pour former un buisson, il ne reste que 3-4 branches zéro les plus fortes, bien développées et bien situées. Cependant, pour l'assurance en cas de bris de succursales et autres dommages en hiver, vous pouvez laisser 1 à 2 branches zéro supplémentaires et, à l'avenir, ajuster le nombre. Avec une faible ramification des branches basales, ce processus doit être stimulé en raccourcissant les branches - plus la ramification est faible, plus la branche est raccourcie (Fig.50).

Figure. 50. Taille d'un cassis: 1 - la 3ème année après la plantation 2 - la 4ème année après la plantation

L'année suivante, des buissons âgés de 3 à 4 ans sont coupés de la même manière. Au printemps, après avoir examiné la douille, retirez toutes les branches faibles, cassées ou endommagées, ainsi que les excès de zéro branches. Après avoir désinfecté la brousse, il ne reste pas plus de 4 à 5 des branches zéro les plus fortes.

La taille formative de la brousse peut être achevée en 4 à 5 ans, en la remplissant chaque année de nouvelles branches. La meilleure option pour la mise en forme est la présence de 2 à 4 branches de chaque âge dans la brousse (de 1 à 5 ans).

Lorsque le buisson de cassis est complètement formé, il doit avoir 10 à 15 branches squelettiques d'âges variables poussant à partir de la base. Ensuite, chaque année, lors de la taille, 2 à 5 pousses basales saines et les plus fortes sont laissées dans la brousse, régulièrement espacées dans la brousse. Il est souhaitable que la base de la douille soit plus large, alors sa zone est mieux utilisée et le milieu de la douille ne s'épaissit pas. Après la taille sanitaire, il reste 1 à 2 branches annuelles supplémentaires et 1 à 2 branches de moins à l'âge de 4 à 5 ans. Toutes les sections sont traitées avec du terrain de jardin.

Les pousses de remplacement sur une jeune branche (3-4 ans) de cassis sont très fortes. Lorsque la branche est vieille, elle devient faible, incapable de bien porter ses fruits. Les rameaux de fruits meurent très rapidement à l'ombre d'un buisson négligé.

Les années suivantes, toutes les branches sont coupées à l'âge de 4 à 5 ans, qui ont terminé leur fructification. La formation des pousses basales s'effectue de la même manière que dans les premières années de la vie de la brousse. Il faut veiller à ce que les nouvelles pousses ne soient pas proches des branches. Si les buissons poussent dans un endroit bien éclairé et que la distance entre eux est suffisamment grande, vous pouvez augmenter le nombre de branches du même âge et leur nombre total. Au moment de la pleine fructification (5-7 ans), le buisson devrait avoir 10-15 branches vivaces d'âges différents. Si le buisson semble très clairsemé, il reste plus de jeunes branches.

L'élagage d'un buisson déjà formé à l'avenir ne posera aucun problème. En complément de la taille de mise en forme, ils enlèvent chaque année les branches improductives âgées de 5 à 6 ans qui ont perdu la capacité de pousser et de porter des fruits, car dans les branches de cassis à l'âge de 4-5 ans donnent le rendement le plus élevé, puis leur capacité pour porter des fruits tombent fortement, les baies sont de mauvaise qualité ... Si l'ancienne branche est bien développée, bien située, a de fortes pousses avec de gros boutons floraux, elle est laissée pour une autre année. Ces branches sont coupées sur du bois vivace à une forte ramification latérale, supprimant les extrémités avec une croissance affaiblie et des branches de fruits faibles. Parfois, tout d'abord, une jeune branche sous-développée, ombragée, sur laquelle il y a peu de bois fructueux, est découpée.

La 6-7e année, toutes les vieilles branches sont enlevées à la base et la formation du buisson se poursuit selon le schéma précédemment décrit. Les vieilles branches improductives de cassis se reconnaissent à leurs caractéristiques externes typiques: couleur brun foncé de l'écorce, excroissances très faibles (moins de 10-15 cm), bourgeons peu développés, branches de fruits secs nombreuses mais mourantes. Toutes les pousses et branches sont coupées à la base, sans laisser de souche (Fig. 51).

Figure. 51. Taille à la base des vieilles branches

De plus, les buissons peuvent être régulièrement rajeunis en taillant les vieilles branches pour stimuler une bonne fructification.Avec une taille systématique, le buisson donne de grosses baies et est moins malade, car il n'y a pas de vieilles branches dans la couronne amincie sur lesquelles vivent des larves et des agents pathogènes.

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Quand faut-il tailler les arbres fruitiers?

Filipych

Découpez toutes les branches âgées de plus de 2-3 ans ou ayant une augmentation de moins de 20 cm.Les vieilles branches sont faciles à distinguer, car elles sont beaucoup plus foncées que les jeunes. Si un trou noir est visible sur la coupe (c'est le cours de la larve de verre), une telle branche doit être découpée dans la partie saine.

Tatiana Vedenina

Il est nécessaire de découper les branches poussant vers le centre de la couronne. Grâce à une telle taille, l'éclairage de l'arbre est amélioré et les fruits s'ouvrent à la lumière.
Les branches sèches, cassées et malades doivent toujours être enlevées.
Les excroissances générées doivent être coupées "sur le ring"
La formation de la couronne commence au début du printemps pendant la période qui précède la floraison des bourgeons. Dans les semis annuels à branches formées, ils sont coupés sur une branche latérale, située à une distance d'environ 50 cm au-dessus du niveau du sol. Il est nécessaire que sur la partie inférieure de ces branches il y ait au moins deux bourgeons ou branches développés qui seraient tournés vers la gauche et la droite. Les branches latérales restantes sont coupées par un bourgeon. S'il est impossible d'effectuer ce schéma de taille, le plant doit être raccourci par un bourgeon de croissance.
Je tiens à noter que le moment de la coupe ne joue pas un grand rôle. Un facteur important est la façon dont cela est fait professionnellement. Cet arbre fruitier doit également être taillé à des fins de prévention sanitaire. Il est utilisé pour préparer la pêche pour l'hiver.

FofanZadunaisky

La taille des pêchers en hiver n'est pas autorisée. Même si l'on tient compte du fait que la température de l'air en Crimée est beaucoup plus élevée que dans d'autres régions, les experts en culture conseillent, même en Crimée, de ne pas toucher ces arbres pendant la saison hivernale.
La procédure de taille des pêches implique plusieurs processus:

Elena sotnichenko

Pour couper des pousses verticales dans la partie supérieure de la couronne à partir du sol, vous pouvez adapter un sécateur à air (élagueur) sur un long manche en retirant la lame de coupe et en affûtant le bord intérieur du crochet.

La taille doit être faite en fonction de la région. Dans le nord et le nord-ouest, il est préférable de le produire à la fin de l'automne, lorsque tous les arbres fruitiers et buissons ont laissé tomber leurs feuilles. Mais dans le sud, la taille doit être faite au début du printemps, car ici les arbres fleurissent un peu plus tôt qu'au nord.

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Svetlana Shlyakhtina, Ekaterinbourg

Gulilya PapinaFille

Découpez les pousses annuelles en excès.

Vadim Kelmishkite

Lors de l'éclaircissage de la couronne, les branches doivent être coupées à un angle aigu du tronc, car ces branches ne sont pas capables de supporter le poids des fruits cultivés et sont souvent fendues.


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