Serres et foyers


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Serres et foyers

Considérez la conception et la fabrication des serres suivantes: une petite serre en bois, une grande serre (tomate) faite de tuyaux et une serre avec un double film.

Toutes les serres sont pliables, c'est-à-dire qu'elles sont complètement ou partiellement retirées pour l'hiver. Par conséquent, tous les nœuds sont marqués afin que la serre puisse être facilement assemblée à nouveau l'année prochaine. Toutes les connexions se font sur vis, vis, etc. La sectionnement est possible, puis la serre est enlevée pour l'hiver par sections.

Le film pour la serre est acheté, si possible, avec une épaisseur allant jusqu'à 0,3 mm. La serre est orientée le long de la ligne ouest-est.

Le matériau principal pour une telle serre est des barres en bois d'une section de 40x60 mm et des lattes d'une section de 30x40 mm

Tout d'abord, la serre est calculée en fonction de la largeur du panneau de film, par exemple, il y a un film de 2 m de large, ce qui signifie que la serre sera couverte en longueur par deux panneaux. Avec une pente de 30 °, la largeur de la serre sera d'environ 1,7 m, la hauteur - 1,4 m.

Après le calcul, le site est décomposé à l'aide de ficelle, de piquets et d'un ruban à mesurer.

Aux coins du site et du périmètre avec un pas de 0,8 m, des segments de conduites d'eau de 1,5 pouce de 35 à 40 cm de long sont enfoncés dans le sol (Fig. 1, a). Ils sont enfoncés de manière à ce qu'un segment d'une hauteur d'environ 5 cm reste au-dessus de la surface de la terre Des crémaillères constituées de barres de bois sont insérées dans ces tuyaux. Toutes les barres sont coupées de l'extérieur d'un quart et les lattes longitudinales latérales y sont fixées. Lors de la jonction des rails longitudinaux latéraux, le joint doit se trouver sur l'un des crémaillères.

Installez deux poteaux centraux de la même manière que les latéraux. Sciez (alignez) leurs sommets et fixez-y le rail de faîtage supérieur. Fixez ensuite tous les chevrons en les sciant en place.

Sur les côtés avant de la serre, des lattes horizontales transversales sont fixées. Pour une plus grande résistance (si la serre mesure plus de 3 m), un support vertical supplémentaire et un rail horizontal transversal sont placés au milieu.

Deux feuilles de film sont clouées sur le rail de faîtage supérieur à l'aide de bardeaux et de montants. Le film sur le côté nord de la serre est fixé à toutes les barres et lattes adjacentes à l'aide de bardeaux et de clous. Au fond du sol, le film est déposé.

Feuille de film du côté sud de la serre - ouverture. Pour ce faire, faites des poches le long des bords latéraux du panneau en soudant le film avec un fer à repasser. Une ficelle épaisse est passée dans les poches. Une barre d'une section d'environ 30x30 mm avec des bords arrondis est fixée au bord inférieur du panneau. Un film est enroulé sur cette barre lors de l'ouverture de la serre (Fig. 1, b). Sur les chevrons et les barres extrêmes, un cordon est cloué avec de petits clous, qui sont généralement utilisés pour sceller les fenêtres.

Lorsque la serre est fermée, le panneau, recouvert de ficelle aux extrémités, qui se trouve dans les poches, s'adapte étroitement aux chevrons et aux barres recouverts d'un cordon. En bas, la barre est fixée avec trois chevilles martelées à l'extrême et une crémaillère centrale (barre).

Les extrémités de la serre sont recouvertes de papier d'aluminium à l'aide de bardeaux et de clous.

Une grande serre dans laquelle vous pouvez travailler à pleine hauteur est le rêve de tout jardinier. Sa construction n'est pas bon marché et laborieuse, mais elle est payante dans les zones climatiques où les tomates ne mûrissent pas à l'air libre.

Le calcul et le marquage sont similaires à la serre précédente. Matériaux: il est souhaitable d'avoir des tuyaux en duralumin d'un diamètre de 30 à 40 mm et 20 mm, mais vous pouvez vous en tirer avec des tuyaux de même diamètre. Les tuyaux épais vont aux racks, les tuyaux fins aux attaches longitudinales.

La vue générale du cadre et des joints est illustrée à la Fig. 2, a. Attardons-nous sur deux points: recouvrir le cadre d'un film et fabriquer des portes.

Pour la fin, où il n'y a pas de porte, préparez une feuille de film avec une poche sur tout le périmètre (Fig. 2, b), sauf pour le bas. Il doit être de 30 à 40 mm plus large que l'extrémité de chaque côté. Un cordon approprié est inséré dans la poche, le fixant au fond, près du sol, légèrement serré et le film est placé sur le cadre.

Le recouvrement de l'extrémité, où se trouve la porte, se fait de la même manière que dans le cas précédent. À la porte, qui est faite de barres, le film est attaché avec des bardeaux (lattes minces) et des clous, comme le montre la Fig. 2, ch.

Le vantail de la porte a des poches sur trois côtés. Sur ces trois poches, des capuchons métalliques sont placés tous les 15 cm, le dessus est fixé par un rail et des clous à l'ouverture. Un cordon souple est cloué à la porte le long du périmètre (sur les côtés et en bas) et des clous sont enfoncés. Leur nombre est égal au nombre de bouchons, ce sont eux qui maintiennent le panneau de porte fermé (tandis que le film s'adapte parfaitement au cordon).

Le dessus et les côtés de la serre sont recouverts de papier d'aluminium de la même manière que dans une petite serre en bois. En haut du panneau, les films sont pressés avec un rail longitudinal, qui est placé sur les vis. En bas, les panneaux sont saupoudrés de terre de tous les côtés.

Le fonctionnement des serres de film a montré que même avec de petites gelées, une couche de film ne sauve pas les plantes de la mort. Nous devons isoler la serre avec divers matériaux auxiliaires. En particulier, vous pouvez faire une serre avec un double film.

Le cadre de la serre est assemblé à partir de barres et de lattes en bois comme d'habitude, mais la «fondation» est forcément renforcée. Les tuyaux qui maintiennent le cadre sont mieux bétonnés. Dans ce cas, le cadre est moins incliné, ce qui est important lors de l'exploitation d'une serre.

Étirez (Fig. 3, a) d'abord le film intérieur, puis le film extérieur. Une attention particulière doit être portée à l'étirement de la feuille intérieure du film dans les coins. Le film intérieur n'a pas besoin d'être soudé, mais dans ce cas, la couche de la couche sha est posée avec une tolérance et bien tendue. Le résultat est un sceau normal.


Arrêtons-nous sur le nœud le plus difficile de la serre - la pente d'ouverture. En figue. 3, b montre une vue générale (fragment), des nœuds et des fonctionnalités de l'appareil. Ce qui suit doit être noté ici. La rampe d'ouverture tapissée avec les deux vieux pivots d'aluminium sur deux boulons d'essieu. A l'état ouvert, il est fixé avec un hauban.

Des visières en duralumin (épaisseur de 1 à 1,5 mm) avec une isolation collée constituée de bandes de tissu de grande couche sont rembourrées le long de tous les bords adjacents de la pente d'ouverture. Lorsqu'elle est correctement fabriquée, lorsqu'elle est fermée, la serre est isolée de manière fiable de l'air froid environnant.

Une petite digression du sujet... Il peut être difficile d'obtenir du fumier et une serre avec des concombres (et d'autres légumes) en a vraiment besoin. Vous pouvez préparer un substitut de fumier «à sang pur» en n'importe quelle quantité. Remplissez le baril jusqu'en haut avec de l'herbe fraîchement coupée. Ensuite, remplissez-le d'eau et ajoutez une poignée d'urée ou un autre engrais azoté. Fermez le canon avec un couvercle et placez le poids sur le dessus. Après 1,5 à 2 semaines, le «fumier» est prêt.

Un liquide dilué avec de l'eau 1: 1 ou 1: 2 est versé sur les légumes dans une serre. Les résidus solides sont placés dans une fosse à compost ou labourés sous des baies et des arbres fruitiers.

La partie liquide de ce «fumier» (et solide) est totalement exempte d'oeufs d'helminthes et est extrêmement riche en nutriments.

Dans la voie du milieu et au nord, des rendements durables de tomates, de concombres et de certaines autres cultures ne peuvent être obtenus que dans les serres. Ils cultivent également des plants de divers légumes qui aiment la chaleur. Tout cela peut être fait avec un minimum de soins quotidiens. Mais la plupart des propriétaires fonciers travaillent et ne visitent donc le site que le week-end.

Quelles sont les activités agricoles quotidiennes minimales requises lors de la culture de concombres dans une serre?

Au moment de la floraison de masse par temps chaud, la température dans la serre peut dépasser le seuil critique (35-37 ° C), en conséquence, les fleurs de concombre sont stérilisées, c'est-à-dire qu'elles perdent la capacité de former un ovaire. Dans ce cas, il est nécessaire de ventiler immédiatement la serre pour en réduire la température.

Avec une maturation en masse, les concombres nécessitent un arrosage quotidien abondant avec de l'eau chauffée. Sinon, il n'est pas possible d'obtenir une bonne récolte. Lors de coupures de froid à court terme, ainsi qu'en cas de pluies prolongées (le sol de la serre est humide), il est recommandé de ne pas arroser les concombres.

Une petite automatisation de la serre peut aider à mener à bien ces activités.

La version proposée de l'automatisation de la serre a été testée au cours de nombreuses années de fonctionnement et a permis d'obtenir des rendements durables de concombres chaque année. L'arrosage quotidien des concombres dans la serre avec de l'eau chauffée par le soleil est effectué, en cas de vague de froid et de pluies prolongées, l'arrosage est arrêté, lorsque la serre est chauffée au-dessus de la température critique, elle est ventilée.

Certaines parties du circuit électronique peuvent être utilisées pour d'autres activités agricoles, qui seront discutées ci-dessous.

Partie électromécanique représente ce qui suit. La base de l'appareil est un baril pour 200-250 litres (Fig.4, a). Un trou est fait dans le fond du baril et une soupape de sortie d'une citerne de toilette conventionnelle y est installée, reliée par un fil machine en acier inoxydable à un électroaimant exécutif (à partir d'un ancien démarreur électromagnétique rembobiné à 36 V).

Un deuxième trou est pratiqué sur le bord supérieur du canon, où la vanne d'entrée du réservoir de vidange est insérée, connectée à l'alimentation en eau (Fig. 4, b). L'axe du flotteur court dans un guide avec un loquet de verrouillage (le guide et le loquet sont en tôle), qui maintient l'axe du flotteur en position haute (en même temps, le versement d'eau dans le canon du système d'alimentation en eau s'arrête). Le loquet de verrouillage à l'aide d'un cordon en nylon à travers le bloc est connecté au guide du flotteur qui comprend de l'eau. Le guide est une barre en acier inoxydable avec un bouchon à l'extrémité inférieure. Le flotteur est en bois et, si nécessaire, chargé de métal.

Le loquet de verrouillage ferme et ouvre l'interrupteur de fin de course monté sur le rail.

Le tuyau sortant du fond du fût est relié aux tuyaux d'alimentation situés dans la serre. Des trous y sont faits pour un arrosage uniforme des plantes.

Partie électronique La serre automatisée (Fig. 4, c) comporte trois unités: le régulateur I, le capteur de température II et le capteur d'humidité III.

Régulateur I - se compose d'un capteur de temps (réveil électrique "Slava"). Le mécanisme de l'horloge est alimenté par sa propre batterie et la partie contact (CC) du réveil est alimentée par une tension de 12 V. Le réveil est réglé à 6 heures.

Supposons que l'alarme se déclenche à 6 heures du matin, le contact est fermé. 1, le relais K1 s'active. Les contacts K 1.1 comportent un photocircuit (transistor VT1), mais il ne fonctionne pas, car il est réglé pour réduire la lumière (la photorésistance SF-2 est dirigée vers le soleil, située au point correspondant à 6 heures du matin).

Après 3-5 minutes, les contacts KCh.1 s'ouvrent.

A 6 heures du soir, les contacts du réveil KCH.1 sont à nouveau fermés. Maintenant, le photocircuit s'allume et fonctionne, c'est-à-dire que le relais K2 s'allume, ce qui, avec ses contacts K2.2, permet au relais K1 de s'auto-attraper.

Le relais K2 à travers les contacts K2.1 active le relais intermédiaire K3 (il possède des contacts puissants qui permettent un courant jusqu'à 5 A). Le relais, à son tour, comprend l'électroaimant exécutif EM. Cet électroaimant (Fig. 4, a) soulèvera la valve en caoutchouc de la sortie du canon. L'eau est utilisée pour l'irrigation. Le flotteur qui comprend de l'eau (Fig. 4, b) descend sur le guide de plus en plus bas. Ayant atteint la butée, le flotteur tire le loquet de verrouillage avec son poids. Il ouvre et libère l'arbre à flotteur de la soupape d'admission. L'eau du robinet commence à couler dans le baril. Simultanément au relâchement de l'axe du flotteur de la vanne d'admission, le loquet de verrouillage avec son extrémité inférieure appuie sur l'interrupteur de fin de course, qui se déclenche et avec ses contacts KV.1 ouvre le circuit relais K1 (Fig.4, c). Il s'ouvre et l'ensemble du régulateur revient à son état d'origine (d'origine). Le canon est rempli d'eau, et dès qu'il atteint le niveau souhaité, la vanne d'entrée arrête l'alimentation en eau et le loquet de verrouillage fixe l'axe du flotteur.

Capteur de température II - est un circuit électronique qui fonctionne comme suit. L'élément actif du circuit - une thermistance - réagit à la température en modifiant sa résistance. Dès que la température atteint une certaine valeur, le circuit est déclenché, activant le relais K4, qui, par l'intermédiaire d'un relais intermédiaire, active deux électroaimants exécutifs. À l'aide d'une résistance variable, vous pouvez régler la température de réponse du capteur de température de 0 à 40 ° C. Les électroaimants exécutifs ouvrent deux évents (Fig. 4, d) aux extrémités opposées de la serre.

Capteur d'humidité III - désactive l'arrosage en cas de sol gorgé d'eau dans la serre. L'élément actif du capteur est deux tiges D d'une batterie 3336L avec un dépolariseur (seule la coque en zinc est retirée de la cellule-cellule), enfouies dans le sol. La distance entre les tiges est d'environ 20 cm, à humidité modérée, la résistance entre elles est d'environ 1500 ohms.

Le circuit est ajusté avec une résistance variable de sorte qu'il fonctionne à l'humidité élevée désirée.

Lorsque le circuit est déclenché, le relais K5 est activé, ouvrant le circuit de puissance du relais K1 avec ses contacts K5.1. L'ensemble de l'appareil est éteint. Une résistance variable de 20 kOhm (représentée par une ligne pointillée sur la figure) est utilisée pour régler l'humidité initiale.

Un relais thermique bimétallique de type KTP (contacts KTP.1), qui fonctionne pour s'ouvrir, est également inclus dans le circuit de puissance du relais K1. Il est réglé à une température de +18 ° C. À des températures inférieures à +18 ° C, l'appareil ne fonctionne pas et l'arrosage ne se produit pas.

Pour alimenter une serre automatisée, un redresseur est réalisé à une tension de 12 et 36 V. La partie électronique est alimentée par une tension de 12 V, et les actionneurs sont alimentés par une tension de 36 V. La puissance du redresseur à une tension de 36 V doit être d'au moins 75 W.

Détails de la partie électronique. Transistors VT1, VT2, VT4, VT5 - MP16B, MP25, MP42 VT3 - MP37B. Résistances - toutes pour une puissance de dissipation de 0,25 W. Relais K1 et K2 - RES-9 (passeport RS4.524.201), relais K3, K4, K5 - RES-10 (passeport RS4.524.302).

Le capteur de température peut être utilisé comme détecteur de gel.

Les jardiniers savent que certaines activités peuvent aider à éviter de geler les fleurs des arbres fruitiers. C'est fumant et arroser un jardin fleuri avec de l'eau. Ce dernier est considéré comme plus efficace. Il est connu de la littérature que les jardiniers suisses ont sauvé leurs jardins en les aspergeant d'eau, lorsque la température de l'air a même chuté à -7 ° C!

Il est pratique de pulvériser les arbres à l'aide de «cannes à pêche» à partir de pistolets de pulvérisation, en les prolongeant jusqu'à 2,5 m.

Habituellement, les gelées au moment de la floraison se produisent par temps clair la nuit.Il est important de déterminer le moment où la température de l'air descend à 0 ° C. C'est là que le capteur de température entre en jeu. Une sonnette électrique y est connectée, et l'appareil vous réveillera dès que le moment critique arrivera. Le jardin est abondamment pulvérisé 3 à 4 fois avant le lever du soleil et l'air se réchauffe à une température positive.

Le capteur de température est également utilisé pour chauffer les serres et les maisons à l'aide de divers radiateurs électriques.

Le capteur d'humidité aide à déterminer la nécessité d'arroser tout le jardin.

Dans la voie du milieu et au nord, il y a des sources où les semis et les légumes plantés dans une serre meurent des gelées. Parfois, une serre à double feuille n'aide pas non plus. Dans ce cas, la récolte ne peut être sauvée qu'en chauffant la serre, qui doit obligatoirement être recouverte d'un double film.

Une serre d'une superficie allant jusqu'à 10 m2 peut être chauffée à l'aide d'une installation solaire avec un accumulateur de chaleur ou à l'aide d'un chauffe-eau électrique.

Le système solaire universel est destiné aux douches et aux cuisines en été. Au printemps, il peut être utilisé pour chauffer une serre. entrez le mot installation solaire dans le champ de recherche du site Web Freeseller.ru et vous recevrez des informations sur les installations solaires.

La "centrale solaire" présentée ici est relativement simple à fabriquer et se compose de deux parties principales: un capteur solaire et un accumulateur de chaleur.

collecteur solaire - la partie la plus longue de la centrale solaire. Une boîte avec des dimensions de 1500x750x100 mm est faite de planches rabotées. Sur les bords supérieurs, un quart doit être sélectionné pour l'insertion du verre. À l'extérieur, des bandes de fer sont clouées au bord de la boîte pour installer le deuxième verre (Fig. 5, a). Le fond et les parois à l'intérieur de la boîte sont recouverts d'une couche de mousse plastique d'environ 20 mm d'épaisseur (colle PVA).

La cavité intérieure de la boîte est peinte avec de la peinture à l'huile noire (d'abord, 1 litre de peinture est mélangé avec 1/3 d'un morceau de savon à lessive, dissous dans une petite quantité d'eau, en conséquence, la peinture à l'huile mate requise dans ce cas sera obtenu).

À l'extérieur, la boîte est recouverte de toute peinture pour une utilisation en extérieur. Le radiateur capteur solaire est renforcé dans le boîtier (Fig. 5, b). Il s'agit d'un tube serpentin en cuivre ou en laiton d'un diamètre interne d'au moins 15 mm. 15-20 bandes d'angle en cuivre ou en laiton sont placées sur chaque coude du tube. Les deux sorties sont connectées à des conduites d'eau.

Un radiateur à capteur solaire commence par des sections de tube en forme de U. Ils sont pliés à l'aide d'un dispositif similaire à un dispositif de cintrage des conduites d'eau.

Lors du cintrage des sections en U des tubes, de sorte que leurs parties rectilignes restent droites, deux tubes auxiliaires d'un diamètre légèrement plus grand sont utilisés (comme leviers).

Les planches d'angle sont préparées. Les flans tranchés (pas encore pliés dans un coin) sont pliés dans un paquet uniforme et serrés dans un étau. Avec un foret de diamètre égal aux tubes en U, percez d'abord un trou. Une section d'un tube de ce diamètre y est enfoncée (pour fixer les bandes dans un pack), le pack d'ébauches est nivelé, à nouveau serré dans un étau, un deuxième trou est percé. Ensuite, chaque pièce est pliée dans un coin dans un étau.

L'assemblage de la section est lancé. Une bande d'angle est placée aux deux extrémités du tube en forme de U. À l'aide d'un flux très actif (type LETI-120), la barre est soudée au tube aux deux points de leur connexion. Ainsi, toutes les bandes d'angle sont fixées tour à tour. Après avoir rassemblé toutes les sections et qu'elles sont fabriquées dans le collecteur 7-8, connectez-les en soudant les sections avec des tuyaux de connexion.

Des manchons adaptateurs à centrage automatique (qui relient les mélangeurs aux tuyaux d'eau) sont soudés aux deux tuyaux de sortie et le collecteur est connecté aux tuyaux d'eau via les raccords.

Les verres collecteurs sont placés sur un mastic spécial (composition en parties massives): craie tamisée - 50, plomb rouge sec - 30, huile siccative naturelle - 18-20.

Accumulateur de chaleur est un baril ordinaire d'une capacité de 20 litres. Le tonneau est placé dans une caisse en bois et soigneusement isolé (Fig. 5, d). Pour ce faire, un support en bois en forme de croix est posé sur le fond de la boîte et tout l'espace libre du support est posé avec du feutre minéral (coton). Le fût est placé dans une boîte sur un support et tout l'espace entre le fût et les parois de la boîte est rempli de feutre minéral. L'épaisseur de la couche isolante est partout d'au moins 80 mm.

Le couvercle du fût amovible est isolé avec un matelas en feutre minéral (son épaisseur est également de 80 mm).

Cinq tuyaux s'adaptent au baril: deux du capteur solaire, deux du radiateur situé dans la serre (lors de l'alimentation de la douche et de la cuisine, le tuyau supérieur est fermé par une vanne, un tuyau d'admission en caoutchouc avec un flotteur est connecté au tuyau inférieur à l'intérieur du baril) et un tuyau de l'alimentation en eau. Sur ce dernier, à l'intérieur du fût, une vanne d'admission est installée à partir de la citerne des toilettes. Le tuyau de sortie d'eau à cette vanne est prolongé jusqu'au fond du canon.

Le capteur solaire est placé sur un support dans un endroit protégé du vent à côté de l'accumulateur de chaleur (Fig. 5, b). La surface du capteur solaire doit être perpendiculaire aux rayons du soleil à midi. Par conséquent, le capteur solaire avec l'accumulateur de chaleur n'est pas connecté de manière rigide aux conduites d'eau, mais deux morceaux de tuyau en caoutchouc d'un diamètre approprié sont placés dans l'espace entre eux.

Lors du chauffage d'une serre à partir d'une centrale solaire, il est nécessaire de faire des entrées de tuyaux et d'installer plusieurs radiateurs à plaques à l'intérieur. Le type de radiateurs, leur nombre, la température dans la serre sont déterminés expérimentalement. L'approvisionnement en eau chauffée de la serre est contrôlé par une vanne (Fig. 5, d).

Tous les tuyaux menant du capteur solaire à l'accumulateur de chaleur et de celui-ci à la serre doivent être soigneusement isolés. Pour ce faire, ils sont enveloppés de feutre minéral (environ 50 mm d'épaisseur), recouverts sur le dessus et fixés avec du fil de fer.

Naturellement, les mesures de chauffage des serres doivent être globales. Premièrement, la serre est bien remplie de fumier - du biocarburant. Deuxièmement, une centrale solaire y est connectée. Troisièmement, en cas d'urgence, un chauffe-eau électrique est installé dans la serre. Ce dernier doit avoir un capteur de température qui l'allume à une température critique.

Chauffage électrique à eau chaude - l'appareil n'est pas compliqué et peut être fabriqué à la main. C'est le corps d'un extincteur inutilisable. Le haut du corps est enlevé. Au fond du boîtier, un élément chauffant est monté à partir d'un samovar électrique d'une puissance de 1 kW (Fig. 6, a). Une housse amovible est faite sur le dessus.


Deux conduites d'eau sont reliées au corps, le reliant au radiateur. Dans ce cas, des joints d'étanchéité en caoutchouc et des écrous provenant des raclettes d'alimentation en eau sont utilisés (Fig. 6, b).

À l'aide d'un simple circuit électrique (Fig.6, c) et du capteur de température que nous connaissons déjà, le radiateur s'allumera automatiquement lorsque la température dans la serre descendra à la température réglée.

Schéma de câblage du réchauffeur illustré à la fig. 6, c, fonctionne en présence d'un relais AC (par exemple, MKU-48) pour une tension de 220 V. S'il n'y a pas de relais AC, utilisez un circuit différent (Fig. 6, d). Dans ce cas, le relais doit avoir des contacts qui permettent un courant d'au moins 5 A (les condensateurs C1 et C2 sur les deux circuits sont des capacités d'extinction d'étincelles de 1000 pF, diodes - D226).

Le circuit (Fig. 6, b) fonctionne comme suit. Dès que le capteur de température est déclenché, il ferme ses contacts CT. Le relais K.1 se met en marche et les contacts K.1.1 ferme le circuit vers l'élément chauffant - élément chauffant. Le radiateur commence à chauffer l'eau, ce qui augmente la température dans la serre. Dès que la température dans la serre atteint une certaine valeur, le capteur de température fonctionnera et avec ses contacts coupera le circuit d'alimentation du relais K1. Le relais K1 avec ses contacts K1.1 ouvrira le circuit de chauffage (élément chauffant) et s'éteindra.

Il est à noter que cet appareil de chauffage peut également être utilisé pour une utilisation en intérieur. Dans ce cas, tous les joints isolants sont remplacés par des résistants à la chaleur et à l'huile, et le radiateur est rempli d'huile de voiture usée décantée.

Pourquoi du pétrole et non de l'eau? Cela augmente la température dans le système, ce qui augmente son efficacité. Il est également important que le chauffe-eau bourdonne pendant le fonctionnement et puisse interférer avec le sommeil.

Lors de la culture de légumes ou de semis dans une serre chauffée au début du printemps, les plantes ont besoin d'éclairage. Selon les normes existantes, au total, les plantes doivent être éclairées (à la lumière du jour et à la lumière artificielle) pendant au moins 10 à 12 heures par jour. Une exposition plus longue à la lumière nuira aux plantes.

Pour éclairer les plantes dans les serres dans les zones, les lampes fluorescentes sont généralement utilisées comme les plus économiques et donnent un spectre de lumière proche de la lumière du jour.

Actuellement, notre industrie produit une gamme assez large de lampes fluorescentes. Tableau 1 montre certaines des caractéristiques de ces lampes.

Pour éclairer les plantes, il est préférable d'utiliser des lampes des marques LD et LDTs.

Le schéma habituel d'allumage des lampes fluorescentes est illustré à la Fig. 7, a. L'inclusion d'un condensateur supplémentaire C2-4 μF dans le circuit (pour les lampes 30 et 40 W) augmente le rendement lumineux de la lampe.

En figue. 7, b montre un schéma (il a été présenté sous forme imprimée) pour allumer des lampes fluorescentes, dans lequel les fils d'allumage sont brûlés. Tableau 2 montre les caractéristiques des éléments de circuit pour certaines lampes.


Tableau 2


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