Comment faire pousser des porte-greffes de cultures fruitières pour un jardinier amateur


Base de vaccination

En jardinage amateur, ainsi qu'en industriel, les principaux porte-greffes sont soit des plants des cultures correspondantes, soit des clonaux, c'est-à-dire multipliés végétativement (par boutures, couches horizontales et verticales, etc.), donnant la variété greffée sur eux. certaines caractéristiques (croissance naine, augmentation de la taille des fruits, augmentation du rendement par unité de surface, etc.)

Ces types de porte-greffes sont multipliés par des fermes spécialisées ou des succursales en pépinières qui les cultivent pour leurs propres besoins et pour la vente. Mais ils sont généralement vendus en grandes quantités, en milliers de pièces, et un jardinier amateur qui a besoin d'une douzaine ou deux, dans les cas extrêmes, de plusieurs centaines de porte-greffes, doit compter principalement sur lui-même. Parlons donc de l'autosuffisance des jardiniers en porte-greffes, d'autant plus qu'ils disposent de diverses méthodes de reproduction.


Méthodes de multiplication auto-enracinée des plantes fruitières:
couches arquées, verticales et horizontales

Pour qu'une plante greffée soit saine et forte, le stock doit être bon. Alors définissons d'abord avec ça, qu'est-ce qu'un bon stock?

Premièrement, il doit avoir un système racinaire bien développé. C'est pourquoi il est préférable pour le jardinier de cultiver lui-même la souche à l'endroit où elle est censée faire pousser la plante fruitière à l'avenir. Dans ce cas, vous pouvez vous passer de la transplantation d'un plant, c'est-à-dire sans endommager le système racinaire, ce qui est inévitable lors de l'échantillonnage de jeunes plants d'une pépinière ou d'un lit de distribution. Si, pour une raison quelconque, cette option n'est pas possible, le stock peut être cultivé dans un récipient (sac à lait, pot de fleur, bouteille en plastique coupée). L'essentiel est que la capacité du conteneur soit suffisamment grande pour le développement complet du système racinaire.

Deuxièmement, le stock doit être en bonne santé, sans signes de maladies fongiques et bactériennes.

Troisièmement, les dommages mécaniques ne sont pas souhaitables (cependant, vous pouvez les supporter s'ils n'affaiblissent pas le système racinaire).

Et quatrièmement, si le stock n'est pas cultivé immédiatement dans un endroit permanent, il ne doit pas être trop épais. Pour de nombreuses générations de jardiniers, l'épaisseur d'un crayon est considérée comme l'épaisseur optimale pour un porte-greffe. Bien qu'un porte-greffe cultivé dans un endroit permanent puisse avoir une épaisseur et beaucoup plus - si seulement cela correspond à l'épaisseur de la bouture greffée.

Passons maintenant aux stocks de semences, car la culture à partir de semences est le moyen le plus massif et le moins exigeant en main-d’œuvre d’obtenir des stocks.

Les graines de toutes les plantes fruitières cultivées sous notre climat ont besoin d'une période de stratification, c'est-à-dire que pendant un certain temps (différent pour différentes races et variétés) les graines humides devraient être à des températures positives basses.

Dans différentes publications, les périodes de stratification des différentes cultures diffèrent les unes des autres, mais fondamentalement, elles peuvent être reconnues comme suit: pommier - 70-100 jours, poire - 90-110 jours, prune cerise - 120-150, prune - 120-180, cerise et cerise douce - 150-180 jours.

D'après ma propre expérience, je peux dire que semer directement dans le sol avec des graines fraîchement récoltées est optimal. Les races comme la pomme et la poire auront le temps de passer par la période de refroidissement nécessaire à l'automne et se lèveront au printemps au moment optimal. Graines de fruits à noyau, une fois que la température du sol a chuté à + 5 ... + 8 ° С, il est conseillé de les recouvrir d'une vieille pellicule plastique, et par-dessus de matériau sec - une feuille, de la tourbe, de la sciure de bois avec un couche de 15-20 cm, qui à son tour doit être recouverte de tout matériau protégeant contre l'humidité et le vent. Sous un tel abri, les graines parviennent à traverser la période de refroidissement fixée par la nature, même lors d'hivers sans neige avec de grandes gelées.


Porte-greffes de pommiers et de pommiers

Pourquoi est-ce que je préfère les semis d'hiver? Premièrement, le processus de stratification à la maison est assez difficile à contrôler - vous devez surveiller l'humidité, remuer les graines pour avoir accès à l'air, vous assurer que la moisissure n'apparaît pas dans les sacs ou les boîtes. Tout cela n'est pas si facile si vous vivez en ville et stratifiez les graines dans votre réfrigérateur domestique.

Et deuxièmement, la plus grande difficulté survient au printemps, lorsque les graines commencent à éclore, et il est urgent de les placer dans des conditions avec une température proche de 0 ° C. Et il n'y a aucun moyen de se rendre à la datcha. Et si vous êtes sorti et avez creusé la neige, il y a du sol gelé en dessous, dans lequel un récipient contenant des graines n'est pas facile à enterrer. Et si vous les laissez à la surface du sol, où est la garantie que dans une semaine la neige ne fondra pas et que la nuit il n'y aura pas assez de gel à -10 ... -15 ° С?

Eh bien, et troisièmement, des semis encore plus forts et plus sains sont obtenus à partir des semis d'automne. Avec un semis de printemps avec des graines stratifiées, le taux de germination est plus élevé (si toutes les conditions de stratification sont remplies) et il y a moins de risques de perdre des graines des rongeurs. Mais maintenant, il y a suffisamment de médicaments, lorsqu'ils sont introduits en quantités négligeables dans les rangs de semis, les rongeurs ne s'en approcheront pas. De plus, un jardinier amateur sème généralement des graines avec un gros stock, de sorte qu'une augmentation de la germination lors de la stratification n'est pas un facteur fondamental pour lui.

Pommier pleureur dans le jardin de l'auteur

Lorsque les semis apparaissent sur les planches de semis, ils doivent être recouverts de matériau non tissé (lutrasil, agril), car nos amis à plumes sont également très friands de semis tendres. Couvrir les cultures avec du papier d'aluminium ne vaut pas la peine - elles peuvent brûler.

Si vous cultivez des semis avec une transplantation ultérieure, au stade des feuilles cotylédones, les jeunes pousses doivent être coupées. Ceci est fait non seulement pour augmenter la distance entre les plants et leur donner la possibilité de grandir et de se développer librement. Ceci est fait principalement pour pincer la racine centrale. Dans ce cas, les racines latérales commencent à se développer rapidement.

En conséquence, à l'automne, lorsque les semis peuvent être déterrés sélectivement pour être greffés en hiver ou transplantés dans une pépinière pour être greffés au printemps, leur système racinaire compact souffrira beaucoup moins que s'il avait une racine pivotante très développée qui s'enfonce profondément dans le sol. Si vous cultivez des plants avec un schéma de plantation de 10x15 cm et que vous paillez en même temps le sol avec une couche de 5-6 cm avec du compost, de l'humus, du lombricompost ou simplement de l'herbe coupée, alors à l'automne, vous pouvez obtenir 50-60 en premier. porte-greffes classe à partir de 1 m²!

Si le besoin de porte-greffes n'est pas très important, dans ce cas, cela peut être utile pour un jardinier amateur méthode de culture de porte-greffes dans des conteneurs... Si vous n'avez besoin que d'un an et demi à deux douzaines de porte-greffes, c'est très pratique.

Dans la seconde quinzaine de février - début mars, vous pouvez semer des graines prélevées directement sur les fruits dans de petits récipients, car lors du stockage des fruits, les graines ont déjà subi une stratification dans le stockage, à l'intérieur du fruit. Certes, j'ai essayé cette méthode uniquement sur les cultures à pépins. Si vous souhaitez faire pousser des porte-greffes de fruits à noyau dans des conteneurs, il est plus sûr de prendre des graines stratifiées (écloses).

Les récipients de semis ne doivent pas être grands - des tasses de deux cents grammes, dans lesquelles le café est versé dans des tartes, sont tout à fait suffisantes. Dans le fond du récipient, plusieurs trous sont faits pour drainer l'excès d'eau, de la terre y est versée et les graines sont semées une à une dans un pot.

Jusqu'à l'émergence des semis, les conteneurs sont conservés à une température d'environ 20 ° C et, après leur apparition, ils sont placés à l'endroit le plus lumineux du rebord de la fenêtre pour éviter un étirement excessif des plants. Un endroit idéal pour la culture est un balcon ou une loggia vitrée, où il y a beaucoup de lumière et une température relativement basse.

À l'avenir, les plants sont soignés de la même manière que pour tous les plants: ils sont nourris, si nécessaire, ils sont transplantés dans des plats plus grands, ils sont habitués aux conditions de terrain découvert. Fin mai - début juin, lorsque le danger de gelées récurrentes est passé, ils sont finalement transférés dans le jardin, transférés dans des conteneurs d'une capacité d'environ un litre et demi et cultivés à l'ombre partielle, sans oublier d'arroser et de se nourrir avec un engrais minéral complet tel que "Kemira-universal" ou des engrais organiques liquides conformes aux normes acceptées (l'alimentation à partir de début juillet doit être arrêtée).

Les semis cultivés avec un tel soin peuvent être inoculés sélectivement à la fin du mois de juillet et en août-septembre, greffés avec des boutures. Les plantes sont laissées à hiverner dans le sol avec un conteneur ou transférées dans une pièce propice au stockage (serre froide, sous-sol, etc.)

L'avantage des plants cultivés de cette manière est que lorsqu'ils sont plantés dans un endroit permanent, le système racinaire n'est pas perturbé, le plant commence immédiatement à pousser, comme s'il était né à cet endroit. Et son système racinaire, jamais perturbé par les pincements et les cassures de racines, inévitables lors de la transplantation, se développe selon les lois de la nature.

Lisez la partie suivante. Que sont les porte-greffes clonaux →

Vasily Khrabrov, jardinier,
Vieux Peterhof

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À quelle période de l'année planter des arbres?

En règle générale, ils sont plantés au printemps ou en automne - en été, il existe un risque d'endommager la plante pendant le processus de croissance. Vous pouvez choisir une période de l'année plus appropriée en fonction de votre région.

Sud - Mieux vaut planter en automne. Si elle est plantée au printemps, la plante peut ne pas avoir le temps de s'adapter avant de devenir chaude et peut mourir de sécheresse.

Régions centrales - Peut être planté au printemps et en automne: le résultat sera à peu près le même

Nord - Doit être planté au printemps - s'il est planté en automne, les arbres peuvent mourir à cause de températures trop basses


Il existe un certain groupe de plantes qui contiennent dans leurs tissus une grande quantité de minéraux et de nutriments nécessaires aux cultures pour une croissance et un développement normaux.

En termes de valeur nutritionnelle, ils sont capables de remplacer complètement tout engrais chimique, ils sont donc largement utilisés en agriculture biologique pour enrichir le sol en nutriments, ainsi que pour améliorer sa composition et sa structure.

Ces plantes sont appelées sidérés ou engrais verts. Il existe plusieurs versions de l'origine de ce nom. Très probablement, il a été donné aux plantes par le biologiste français J. Ville, qui à la fin du 19ème siècle était activement engagé dans la recherche sur les herbes cultivées et sauvages riches en matière organique et autres substances utiles.

Traduit du français, le mot «sidérant» signifie «extraordinaire», «incroyable», ce qui est bien vrai.

La tâche principale de l'engrais vert est d'améliorer la composition mécanique et chimique du sol et de l'enrichir de tous les nutriments et nutriments nécessaires.

Depuis l'Antiquité, les gens utilisent des herbes pourries comme matière organique naturelle pour la culture de légumes et de fruits. Cependant, après la production de masse d'engrais chimiques, l'engrais vert a longtemps été oublié.

L'effet rapide de l'introduction des engrais minéraux a ouvert d'énormes opportunités pour une forte augmentation du rendement des cultures de fruits, de légumes et de céréales. Peu de gens ont pensé aux conséquences.

Les légumes et les fruits ont perdu leur goût naturel et des composés chimiques complexes absorbés par les racines se sont déposés dans les tissus végétaux, puis, avec les fruits, les légumes et les herbes, sont entrés dans le corps humain, s'accumulant dans divers organes et les détruisant.

Par conséquent, ces dernières années, de plus en plus de jardiniers amateurs abandonnent la chimie, essayant de les remplacer par des sidérates utiles.

Aujourd'hui, nous allons parler du type d'engrais vert à cultiver pour un jardinier amateur sur son site et comment en prendre soin afin d'obtenir le maximum d'effet de leur utilisation.

QUAND SEMER LES SIDÉRÉS?

Les cultures sidérales sont utilisées du début du printemps à la fin de l'automne. Ils appartiennent à des familles différentes et sont très différents les uns des autres dans leurs propriétés et caractéristiques biologiques.

Distinguer par le timing: début du printemps, printemps été automne et sous-hivernal récoltes.

Semis au début du printemps. Elle est réalisée en terrain clos - serres, vérandas, serres - le plus souvent, bien sûr, dans des serres non chauffées.

Dès que le soleil commence à bien réchauffer l'intérieur, il est nécessaire d'effectuer une charge d'humidité abondante du sol de plantation dans les lits.

L'idéal serait d'y jeter de la neige avec une couche d'au moins 1 m, sous l'influence de la chaleur, elle fondra rapidement et mouillera bien le sol.

Vous pouvez bien jeter les lits avec de l'eau de puits à une profondeur d'au moins 50 cm, puis vous pouvez immédiatement semer la terre avec de l'engrais vert (mais pas avant le 15 mars).

Mieux utilisé pour cela moutarde... Il commence à pousser à une température de + 3 degrés et au bout de trois semaines, il fleurira.

Ensuite, il doit être tondu et soit noyé dans le sol à une profondeur de 6 cm, soit laissé pourrir dans le lit de jardin.

Après deux à trois semaines, vous pouvez déjà planter des plants de tomates, de concombres, de poivrons ou d'aubergines dans la serre.

Vous pouvez faire des trous directement sur les résidus végétaux d'engrais vert. Ils donneront aux légumes une bonne nutrition et empêcheront la croissance des mauvaises herbes dans les plates-bandes.

Semis de printemps et d'été... Au début du printemps, immédiatement après la fonte des neiges (mi-fin avril), des engrais verts herbacés à croissance rapide avec de courtes périodes de végétation sont semés. Les siderates de printemps les plus populaires sont moutarde, trèfle, mélilot, colza, radis, avoine, phacélie, pois, vesce, luzerne.

Des jardiniers expérimentés les sement sur tout le site: dans le jardin - avant de semer des cultures de légumes et de baies, dans les cercles proches de la tige des arbres fruitiers et ornementaux et des arbustes, dans de nouvelles zones où rien ne pousse encore, mais seulement un jardin, un jardin ou un jardin fleuri est prévu.

Lors du semis de sidérats dans les serres, les serres et dans les lits, gardez à l'esprit que le processus de décomposition de l'engrais vert prend au moins deux semaines.

Avant cette période, il est impossible de semer des graines ou de planter des plants de légumes et de baies, car à ce moment, certains processus chimiques se produisent qui peuvent opprimer les plantes cultivées.

Un semis d'engrais vert à croissance rapide augmente l'épaisseur de la couche fertile de 2 cm.Par conséquent, si vous répétez cette opération cinq fois du printemps à l'automne, vous la porterez à 10 cm en un seul été.

Par conséquent, après avoir reçu une nouvelle parcelle, tout d'abord, semez-la avec des cultures d'engrais vert. Tondez-les après 3 semaines et semez à nouveau directement sur l'herbe tondue.

Semis d'automne. Au fur et à mesure que les cultures sont récoltées sur les plates-bandes, les jardiniers amateurs les sèment avec divers engrais verts avec une courte saison de croissance. Parfois, ils parviennent à réaliser deux de ces cultures.

Le premier est fauché, le second est semé directement dessus et n'est déjà pas récolté pour l'hiver. Au printemps, les herbes fondront et formeront un sol meuble et fertile.

Semis d'hiver. À la fin de la saison des chalets d'été, les experts recommandent de semer les cultures d'hiver - seigle, avoine, blé et d'autres céréales, et il est meilleur dans les mélanges avec vesce, lupin, trèfle, moutarde et phacélie.

La masse verte qui s'est développée avant le début de l'hiver n'est pas tondue - elle retiendra parfaitement la neige et protégera les racines des plantes du gel sévère.

COMMENT LES SIDERATS «FONCTIONNENT»

Aujourd'hui, il existe plus de 300 types d'engrais vert, qui peuvent être divisés en groupes. Chacun a un effet différent sur les plantes cultivées.

Légumineuses (lupin, soja, haricots, trèfle, lentilles, vesce, luzerne, mélilot, etc.) - laissent une grande quantité d'azote dans le sol. Les légumineuses peuvent être utilisées pour semer n'importe quel sol, du sable léger au très lourd et dense. Ces plantes ameublissent le sol et le saturent d'azote, empêchent la croissance des mauvaises herbes et nettoient la zone des ravageurs vivant dans le sol. En termes d'effet sur la qualité du sol, ces plantes peuvent être assimilées à du fumier frais.

Crucifère (moutarde, colza, radis oléagineux, etc.) - constituent rapidement une masse verte riche en potassium, azote et phosphore, ainsi qu'en oligo-éléments et nutriments. En termes de valeur nutritionnelle, les plantes pourries dans le sol sont deux fois plus élevées que le fumier de cheval.

De plus, le colza et la moutarde sont d'excellentes plantes à miel qui attirent les abeilles dans le jardin, ainsi que les préposés au sol. Ils sont utilisés pour lutter contre les vers fil-de-fer et autres insectes nuisibles.

Les engrais verts crucifères améliorent la qualité de tous les sols à l'exception des sols acides. Sur ceux-ci, il est nécessaire d'effectuer une désoxydation préalable avec de la farine de dolomite. Ils forment une masse verte luxuriante et leurs racines agissent comme une poudre à pâte naturelle. De plus, ils transforment le phosphore sous une forme liée dans le sol, inaccessible aux plantes cultivées, et il est facilement absorbé par les racines des légumes et des fruits. De plus, les engrais verts crucifères empêchent le lessivage d'autres minéraux du sol.

Céréales (avoine, orge, blé d'hiver, seigle, sorgho, etc.). Les céréales «fonctionnent» sur tout type de sol, y compris le sable limoneux et élevé. Ces plantes améliorent la perméabilité du sol, reconstituent la teneur en potassium et en azote et préviennent l'érosion du sol. La plantation la plus préférable d'engrais vert de céréales sur des sols acides.

Le système racinaire ramifié et puissant de l'engrais vert de céréales supprime la croissance des mauvaises herbes. En poussant plus profondément, il ameublit la terre et, pourrissant en hiver sous la couverture de neige avec la partie rigide au-dessus du sol, améliore la structure de la terre et la rend plus lâche.

Les engrais verts céréaliers consomment beaucoup d'eau, ils sont donc également utilisés pour drainer les basses terres et les terres gorgées d'eau.

En hiver, les herbes fauchées contribuent à la rétention de la neige dans les cercles proches du tronc des arbres fruitiers et des arbustes.

Sarrasin (sarrasin) améliore la structure des sols argileux, les rendant plus meubles, laissant derrière eux beaucoup de phosphore et de potassium.

Les jardiniers utilisent généralement des annuelles comme sidérates, et beaucoup moins souvent des cultures pérennes, le plus souvent de la famille des légumineuses.

Lorsque vous choisissez un prédécesseur d'engrais vert pour la culture principale, vous ne pouvez pas utiliser des plantes de la même famille, car elles consomment les mêmes nutriments du sol et, de plus, ont des agents pathogènes et des ravageurs communs!

Les jardiniers amateurs choisissent eux-mêmes 5 à 6 cultures d'engrais vert, qu'ils sèment tout au long de la saison.

Nous vous conseillons de vous limiter aux éléments suivants: moutarde, lupin, amarante, phacélie, tournesol, haricots.

Vous pouvez acheter les graines de toutes ces plantes d'engrais vert chez nous aujourd'hui.

Dans cet article, nous avons parlé de quel engrais vert et comment faire pousser un jardinier amateur sur son site. Vous savez maintenant comment vous pouvez rapidement et sans l'utilisation de produits chimiques augmenter la fertilité de vos terres!


Porte-greffe: qu'est-ce que c'est, ce que c'est et comment le cultiver

Un jardinier qui décide de maîtriser le greffage de fruits ou de cultures ornementales rencontrera certainement les notions de «porte-greffe» et de «scion». Leur signification est facile à retenir: scion - C'est quoi àvyat, eh bien porte-greffe - respectivement, le fait que en dessous de lui: la plante qui est inoculée. Mais d'autres questions se posent ...


Ce qu'est un stock est clair. Et quel type de porte-greffe existe-t-il, quelle est la différence entre eux et où les obtenir?

Où obtenez-vous le stock? Quels types de porte-greffes existe-t-il et quelle est la différence entre eux? Est-il possible de cultiver soi-même un stock et comment le faire? Quel stock est le meilleur? Essayons de le comprendre.

Bien entendu, cet article ne prétend pas être un guide exhaustif - c'est une sorte d '«alphabet», car il est totalement impossible de révéler le sujet des porte-greffes dans le cadre d'une publication. Ma tâche est de vous aider à naviguer et à comprendre ce qui est exactement nécessaire dans votre situation spécifique et quelles informations rechercher pour une étude plus sérieuse du sujet. Alors, commençons…


Description et résumé de "Comment faire pousser des semis" à lire gratuitement en ligne.

Ce livre de Vladislav Ivanovich Fatyanov, candidat aux sciences agricoles, membre des syndicats internationaux d'écrivains, a été créé pour résoudre les problèmes les plus souvent rencontrés dans la pratique des jardiniers amateurs. L'auteur accorde beaucoup d'attention aux problèmes d'ennoblissement des plantes sauvages avec les cultivars requis. Des conseils pratiques sont donnés sous une forme accessible même à un jardinier débutant. Le lecteur apprendra de ce livre presque tout ce dont un jardinier a besoin pour obtenir des rendements élevés dans son chalet d'été.

Vladislav Ivanovich Fatyanov

Voici un livre compilé sur la base des questions les plus fréquemment posées en crèche. Les réponses sont données par un scientifique pratique bien connu, candidat en sciences agricoles, professeur agrégé, membre de l'Union des écrivains de Russie, qui a travaillé pendant de nombreuses années à l'Université de l'amitié des peuples, à l'Université agraire et dans d'autres universités. , Vladislav Ivanovich Fatyanov. Pendant de nombreuses années, l'auteur du livre a dirigé un groupe de scientifiques à l'Institut panrusse de recherche en horticulture, sous sa supervision de célèbres scientifiques SV Shlyapnikov, BA Popov (animateur de l'émission "Your Garden" à la télévision), et d'autres ont travaillé Pendant plusieurs années, VI Fatyanov lui-même a répondu aux questions des jardiniers et des résidents d'été dans la colonne de l'hebdomadaire "Khozyain" et à la radio centrale de Russie, ce qui a permis à l'auteur de sélectionner les réponses les plus importantes et nécessaires pour un jardinier novice en se basant sur expérience pratique personnelle dans son propre jardin dans la région de Moscou. De ses propres mains, le scientifique a aménagé des jardins non seulement dans notre pays, mais aussi à l'étranger, y compris en Amérique du Nord près de Washington, où les pêches de Fatyanovo, les raisins, les poires, les pommiers, les groseilles, les groseilles à maquereau et d'autres plantes portent actuellement leurs fruits.

Le livre fournit des réponses sur la façon de mécaniser le travail d'un jardinier sur le site, fournit des descriptions des meilleurs motoblocks prometteurs tels que "Mantis" et autres, qui aideront les personnes âgées à se lever à quatre pattes et à se sentir comme de vrais maîtres, pas comme des esclaves de leur lopin de terre.

Une grande attention a été accordée aux nouvelles variétés de fruits et de baies. Leurs plants sont désormais très chers. Par conséquent, l'auteur donne des conseils pratiques sur la façon de cultiver d'abord des oiseaux sauvages et des plants, puis de les planter avec les variétés dont vous avez besoin, en un mot, ennoblir les plantes sauvages sur votre terrain. Même un jardinier novice avec peu d'expérience pratique peut le faire.

Le livre reflète les réponses que V.I.Fatyanov donne lors de conférences pour les jardiniers amateurs et les étudiants, comment introduire de nouveaux éléments de technologies pour prendre soin des plants de fruits et de baies et des arbres fruitiers adultes sur la base des derniers développements de chercheurs et de praticiens nationaux et étrangers, dont l'expérience notre auteur a étudié de près tout en voyageant, faisant du design vert à l'international. Ce livre destiné aux jardiniers amateurs diffère de la plupart des autres en ce qu'il fournit plus que de simples réponses à des questions sur les techniques agricoles traditionnelles. Vous trouverez ici tout ce qu'un jardinier doit savoir pour obtenir des rendements élevés en fruits et baies biologiques.

De nombreux passionnés travaillent maintenant dans de nouveaux partenariats de jardinage qui cultivent indépendamment du matériel de plantation rare et coûteux pour les cultures de fruits et de baies, mais parfois ils le font de manière extrêmement maladroite.

Afin d'éviter de nombreuses erreurs inévitables dans un processus aussi complexe, je souhaite partager mes nombreuses années d'expérience pratique dans la sélection non seulement de cultures et de variétés de plantes fruitières communes, mais aussi rares.

Où commencer? Le plus important est de choisir le bon endroit pour une pépinière collective dans une coopérative de jardinage. Sa superficie est petite, donc trouver des conditions de sol optimales, choisir la bonne direction pour une pente avec une occurrence profonde d'eaux souterraines dangereuses est une tâche simple, il vous suffit de vous rappeler qu'une pente bien réchauffée, sud ou sud-ouest, est nécessaire pour un garderie.

Dans un grand partenariat de jardinage, il existe des zones sanitaires, qui sont généralement vides, envahies par les mauvaises herbes qui se déplacent activement vers les parcelles de jardin. N'est-il pas préférable de les cultiver et de les emporter pour faire pousser des semis? Il est possible de s'unir à plusieurs voisins et de distribuer les unités nécessaires de la pépinière de fruits dans les domaines, où les passionnés propageront de nouvelles cultures, qui ne sont pas dans des fermes d'État, planteront de nouvelles variétés et leur fourniront une coopérative de jardin. Et les anciennes variétés seront utiles pour la reproduction des vergers et des champs de baies: après tout, de nombreux arbres fruitiers et arbustes à baies meurent chaque année en Russie pour diverses raisons. Sur le site sélectionné pour la culture des semis, le niveau des eaux souterraines est déterminé, pour lequel un trou est creusé de 1,5 à 2 m de profondeur. Si l'eau s'approche à moins de 1,5 m de la surface du sol, vous devez rechercher un nouvel endroit pour un garderie.

Le matériel de plantation doit avoir une protection contre le vent fiable. Les haies, les blocs ménagers, les maisons, les espèces décoratives poussant à proximité, les lisières de forêt peuvent servir avec succès de protection pour les semis délicats et les semis fragiles dans une pépinière. S'il n'est pas possible de trouver une telle place pour une pépinière collective dans un micro-réseau ou si le collectif de jardiniers ne juge pas nécessaire d'avoir une pépinière commune, alors chaque propriétaire foncier décide des questions de culture du matériel végétal, de replantation, de mise à jour et remplacer par lui-même les variétés obsolètes sur sa parcelle de terrain, en tenant compte des exigences énumérées pour le soulagement et d'autres facteurs.

L'inspection du sol ne peut être négligée. Les terres argileuses lourdes, peu fertiles, gorgées d'eau, envahies par l'agropyre, le chardon-Marie et les porcs sont immédiatement rejetées. Le meilleur est un sol meuble structuré avec une teneur élevée en humus de texture moyenne. La présence de micro-dépressions, de fortes gouttes en relief, d'infestation par un ours, un taupin et un coléoptère n'est pas autorisée. La planification du territoire commence après la sélection du site et la détermination de la quantité de matériel végétal requis par espèces et variétés, en tenant compte des demandes des membres de la coopérative de jardinage.

Tout d'abord, dans la pépinière, la meilleure terre fertile est allouée à l'école des semis - une zone où sont semés des pommes, des poires, des cerisiers et d'autres fruits, multipliés par greffage; en plus, ici, vous pouvez cultiver des porte-greffes clonaux nains obtenus en enracinant les boutures.

Le site où s'effectue le greffage s'appelle l'école de semis. Ici, après avoir raffiné les semis, les plantes cultivées sont cultivées pour être plantées dans un endroit permanent.

Le rapport du banc de plants et de plants s'établit à raison de 1 cent mètres carrés de porte-greffes pour 3 cent parties de plants greffés. L'école de semis, à son tour, avec le développement de la pépinière, est divisée en trois petits rectangles, où les premiers oiseaux sauvages transplantés à partir du banc de plants sont cultivés et greffés la même année. L'année suivante, du matériel de plantation d'un an est cultivé ici (champ d'enfants d'un an), et la troisième année après la formation de la couronne, des plants de deux ans sont obtenus. Actuellement, de nombreuses pépinières abandonnent le troisième champ, complétant ainsi tout le cycle de culture du matériel de plantation dans le deuxième champ d'enfants d'un an.

Les semis faibles et inadéquats sont transplantés pour être élevés lors du remaniement, où ils sont conservés pendant une saison de croissance.

Seulement 500 à 700 porte-greffes sont nécessaires pour 100 m2 de banc de semis. Il faut des graines pour faire pousser des porte-greffes. Ils sont obtenus à partir des fruits des plantes mères incluses dans le jardin des géniteurs. Pour la plante mère, seuls les arbres les plus productifs qui sont déjà entrés dans la période de fructification sont sélectionnés. Les variétés à petits fruits comme Kitayka offrent un rendement en graines plus élevé: 1 kg pour 100-150 kg de pommes. Les variétés à gros fruits telles que l'Antonovka Ordinary ou l'Anis donnent 3 à 4 fois moins de graines.

Pour faire pousser des porte-greffes d'érable, il est souhaitable d'avoir votre propre plante mère.

Sur 10 m2, on obtient jusqu'à 100-150 couches, adaptées à l'ennoblissement des semis à l'école, le reste des couches faibles et non standard est détruit. Les porte-greffes sont greffés avec les meilleures variétés zonées et nouvelles. Dans un premier temps, les boutures nécessaires sont achetées à des exploitations fruitières et à des amateurs après un examen approfondi des arbres fruitiers. Le besoin de greffer des boutures augmente au fil des ans. Il est nécessaire de démarrer un jardin variétal mère, où toute la taille et les soins doivent viser à obtenir des boutures puissantes et bien mûries. Un arbre mère fournit 50 à 75 porte-greffes avec du matériel variétal de greffage (lorsqu'il est greffé avec une bouture), ou 150 à 200 lors du bourgeonnement (greffage avec un œil dormant).

Pour la propagation des races de baies, des cellules royales sont également nécessaires. Alors que les boutures, les graines et les descendants sont achetés dans des pépinières publiques, la pépinière sera constamment dépendante de l'approvisionnement aléatoire de matériel pour les travaux ultérieurs. Nous avons besoin de nos propres plantations utérines permanentes d'espèces de baies. Leur taille dépend des besoins en semis et des méthodes de reproduction.

La principale exigence générale pour les plantations de baies utérines est de supprimer la fonction de fructification afin d'améliorer la qualité des plants. Vous devez obtenir une chose - soit la récolte, soit le matériel source pour la pépinière. Les plantes mères des cultures de petits fruits sont compactes. Ainsi, pour obtenir des boutures plantées en pépinière sur une superficie de 300 à 400 m2, les plantations mères occuperont une superficie 3 à 4 fois plus petite. Dans le même temps, des boutures peuvent être en outre coupées dans des buissons de cassis pour être plantées dans une serre d'été d'une superficie de 15 à 25 m2.


Effet de l'ombre sur la qualité des cultures

De nombreux jardiniers, sans hésitation, plantent des arbustes à baies dans des endroits où ce sera beau, pratique et pratique pour eux, quels que soient les besoins des plantes, à partir de là, les problèmes commencent, qui finissent par produire des fruits de mauvaise qualité et non élevés rendement. Jetons un coup d'œil aux arbustes les plus courants et à leurs réactions à l'ombre ou à l'ombre partielle.

  • Cassis.Il est impossible de soutenir que le cassis ne pousse catégoriquement pas à l'ombre, mais il ne faut pas non plus se taire sur une récolte déformée. Si, en raison des circonstances dominantes, la plantation de cassis ne pouvait être évitée et était placée à l'ombre partielle, la plante souffrira davantage et les ravageurs commenceront leurs attaques avec une plus grande activité. Le principal inconvénient sera un faible rendement, ainsi que sa faible qualité, qui se remarque dans la taille des baies, elles seront beaucoup plus petites et le goût ne sera pas aussi riche que dans un endroit ensoleillé
  • Framboises.Les framboises se sentent assez à l'aise à l'ombre partielle, mais préparez-vous à ce que vos plantations fleurissent beaucoup plus tard et portent donc leurs fruits, donc si ce moment ne vous fait pas peur, alors n'hésitez pas à planter des arbustes dans un endroit qui vous convient.
  • Groseille à maquereau.L'ombre ou l'ombre partielle affecte négativement la groseille à maquereau, car non seulement la qualité de la récolte en souffre, mais aussi la plante elle-même. La situation la plus courante est celle de pousses trop allongées qui ne sont pas abondamment remplies de fruits, beaucoup plus petits que d'habitude, et la maturation ne se produit pas en même temps, ce qui complique grandement la récolte. Un autre inconvénient majeur est la couleur des baies mûres - elles ne sont pas saturées, ce qui peut être influencé par le but direct de la groseille à maquereau, car les compotes, les confitures et les conserves auront l'air plus fanées.
  • Sorbier des oiseleurs.Il est impossible de soutenir que cette plante ne tolère pas bien l'ombre, car elle est considérée comme tolérante à l'ombre, mais la récolte est beaucoup plus savoureuse, plus riche et plus juteuse si l'emplacement du sorbier est ensoleillé.


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